Grincements dans pédalier BB30

***Je me suis gourré de rubrique, si un modo peut bouger le message ?***

Salut les gars,

Je viens vers vous car là je suis sans ressource... Des craquements sont apparus au niveau de mon boîtier de pédalier, il y a déjà un moment.
J'ai pris un peu temps, mais j'ai fini par allé voir un vélociste dans le coin, qui a démonté le boîtier de pédalier, et qui m'a dit qu'à l'origine un mauvais roulement avait été installé, et qu'en plus il était tout rouillé. Le gars me change le roulement, graisse tout, et me dit que tout est ok, mais qu'il faudra graisser régulièrement (deux fois par saison), car le bb30 est un peu perméable.

Je dis ok, très bien, je ferais attention.

Je fais deux sorties, donc moins de 200 bornes, et un grincement apparaît. C'est plus un craquement, mais un vrai grincement qui intervient quand je pousse vers l'avant (talon vers le bas), mais pas quand je pousse vers le bas. Et au début que à gauche.

Je me dis merde, je vais aller voir le vélociste, il a du mal graisser. Le type reprend mon vélo, ré-ouvre et graisse tout, le vélo est silencieux pendant...100km ! Ce après quoi, grincements à nouveau, et pire qu'avant, ça a l'air d'apparaître dans la manivelle droite aussi.

Donc, je pense pas que le diagnostic soit mauvais vu qu'un grinçage élimine le bruit (certes pas longtemps). Ca vient pas d'ailleurs.

Mais comment est-ce que c'est possible que le bruit revienne aussi vite, comme si la graisse se faisait la malle !

Mon vélo : Roubaix SL3 de 2012 - manivelles carbones S-works - Pédalier Ultegra - BB30

Si quelqu'un a expérimenté ce genre de truc, je veux bien un retour d'expérience, car là je craque !!

Merci les gars

Les craquements c'est la maladie des boîtiers press-fit quelque soit le standard...
Il suffit que le roulement ait un peu marqué le boîtier et c'est la galère.
J'ai eu le même problème avec mes anciennes cuvettes et mon boîtier BB86, la seule solution que j'avais trouvé était de mettre 3 points de colle (loctite 641) pour que ça bouge plus.
Par contre ne pas abuser sur la quantité sinon c'est galère à ressortir.

Merci Zeo,
C'est possible que le roulement ait un peu marqué le boîtier.
Cependant je n'ai plus de craquement, mais vraiment des grincements comme si ça manquait de graisse, alors que le vélociste en a mis y a deux semaines.
Tu me conseilles quoi du coup ? Je me sens l'âme d'un bricoleur...
Changer le boitier ?

Je suis pas expert en BB30 mais si c'est du vrai BB30 tu n'as pas de boîtier changeable. Les roulements sont directement pressés dans le cadre.
Si ça grince ça peut aussi venir du couple de serrage trop élevé et d'un roulement trop contraint.
Si tu te sens pas l’âme d'un bricoleur retourne chez ton vélociste en lui expliquant le problème pour éventuellement regraisser les roulements ou en mettre d'autres.

Peut-être graisser le logement avant d'y emmancher le roulement ?

lebad écrit:

Peut-être graisser le logement avant d'y emmancher le roulement ?

Ouh là, surtout pas sur un BB30, il vaut mieux mettre 3 points de loctite 641, et surtout assembler à la presse, ou tout autre instrument qui assurera l'alignement des roulements.
J'ai aussi connu quelques problèmes de grincements avec mes roulements BB30 d'origine, des Enduro ceramic livrés avec l'Hollowgram. Les pistes n'étaient pas aux cotes... J'ai demandé à JP Le Vacon de remonter des INA acier, en les collant, lorsqu'il a fait la peinture l'an dernier, et depuis RAS. Je pense les avoir trop contraints latéralement au remontage du pédalier et je pense que ça va affecter leur longévité, mais pour l'instant tout va bien.

de la graisse a base de cuivre les gars, normal prévu pour les hautes T° mais utilisé aussi par les mecano pour maintenir serré et lubrifié

Avec le BB30, au niveau des roulements il y a potentiellement deux problèmes :
- l’étanchéité des roulements
- d’éventuels grincements / craquements de la boîte de pédalier.

Pour l’étanchéité, la majorité des problèmes tient à ce que l’on cherche trop souvent à mon sens à avoir des roulements qui permettent au pédalier de tourner pendant 20 minutes si on lui met une toute petite impulsion.

A la base, monter des roulements avec des étanchéités dignes de ce nom (des joints avec contact, et pas des "joints" sans contact) ET avec une lubrification adaptée (pas trop fluide et avec un taux de remplissage suffisant), cela évite bien des soucis. D’origine, mes roulements Cannondale n’ont pas fait long feu.

En remplacement, j’ai monté des trucs avec des joints étanches et un fort taux de remplissage en graisse. Ca fait des années qu’ils sont sur mon vtt, passent au Karcher après les randos boueuses, etc. En contrepartie, il est clair qu’il a fallu un temps de dingue pour qu’ils tournent librement.

Pour autant, il faut ramener ces frottements à l’utilisation des roulements. Sur des galets de dérailleur, on a un ordre de grandeur de 300-400 tr/mn très facilement. Donc là, ça devient important. D’autant que les galets sont de petit diamètre, donc un couple de frottement important est perceptible (le "bras de levier" est faible). Mais sur un pédalier… On tourne à 80-100 tr/mn, on applique un effort important et le bras de levier l’est lui-même. Bref, se focaliser sur les frottements au niveau du pédalier n’est pas forcément très pertinent. Accessoirement, des roulements crantés génèreront plus de pertes. Or, la plupart des roulements seront flingués par l’intrusion de saletés ou d’eau. Autant dire que l’étanchéité est vraiment primordiale.

Au niveau des grincements, c’est très souvent lié à un mauvais montage. Si les roulements ne sont pas pressés à fond, ça craque. L’autre possibilité, c’est un BB sale à l’interface cadre/roulement. Enfin, plus rare mais ça existe, un BB mal ajusté et en-dehors des dimensions du standard.

Pour ne pas être ennuyé, ce que je fais quand je démonte complètement le pédalier (pas très souvent, m’enfin… en préventif lors du remplacement des plateaux) :
- nettoyage de la boîte
- et des roulements
- graisse au cuivre dans la boîte avant de presser les roulements
- pressage à fond des roulements.

Pour ajouter à la protection des roulements – Basse Normandie ou IdF, côté flotte et boue parfois très liquide, on a de quoi faire – je mets une couche de graisse au silicone sur les faces externes des roulements. L’eau ne passe pas cette première barrière. C’est un peu ceinture et bretelles, mais quand je passe le vélo au Karcher je ne me pose pas de question et j’y vais carrément.

Merci les gars,
Bon du coup, je crois qu'il faut que je change de vélociste.
Il m'a regardé un peu dépité quand je suis revenu la seconde fois avec mon vélo qui grinçait : il m'a dit "bah je peux vous le regraisser, mais faudra payer. Si y a de pas de jeu, et que ça grince, c'est forcément que c'est mal graissé..."
30€ et 100km plus loin : c'est toujours aussi pourri.
Tain que c'est dur d'avoir un mec fiable, sympa, et pro.

A ce sujet, si vous connaissez un bon vélociste qui fait Specialized en région parisienne (idéalement 92 ou 75), je suis preneur....!

lermi écrit:

Merci les gars,
Bon du coup, je crois qu'il faut que je change de vélociste.
Il m'a regardé un peu dépité quand je suis revenu la seconde fois avec mon vélo qui grinçait : il m'a dit "bah je peux vous le regraisser, mais faudra payer. Si y a de pas de jeu, et que ça grince, c'est forcément que c'est mal graissé..."
30€ et 100km plus loin : c'est toujours aussi pourri.
Tain que c'est dur d'avoir un mec fiable, sympa, et pro.

Jusqu'à nouvel ordre, ce genre de margoulin professionnel est soumis à une obligation de résultat. Si tu as payé et que ton vélo continue à grincer, c'est son problème à lui et il n'a pas à te demander de le payer à nouveau.

Sur un plan purement technique, je ne leur accorde personnellement aucun crédit (trop d'expériences et anecdotes décevantes) mais il est toujours bon de leur rappeler leurs obligations lorsqu'ils considèrent leur client comme un bête porte-monnaie sur pattes.

Je suis d'ailleurs en train de basculer sur le même genre de raisonnement en ce qui concerne la mécanique/entretien auto.

On sort du sujet, mais depuis 8 ans l'une de mes casquettes pro fait que je suis en lien avec les vélocistes et plus particulièrement leurs ateliers (outre ACSE, je travaille aussi pour VAR Tools).

Il ne faut pas généraliser, il y a de très bons vélocistes, des mécanos très efficaces et performants dans leur travail. Cependant, il ne faut pas nier que certains autres sont vraiment mauvais.

Soit parce qu'ils s'en foutent ou sont un peu bourrins ; ça existe, sans citer de nom il y en a un qui, il y a quelques années, à réussi le tour de force de flinguer à la fois la cartouche hydraulique ET la cartouche pneumatique de ma fourche... confiée en révision ! Depuis, je fais pratiquement tout moi-même d'autant que j'ai l'outillage au boulot !

Soit parce que leur formation est clairement insuffisante compte tenu de la complexité du métier. De plus en plus, les procédures sont pointues et ce, sans même toucher à des composants nécessitant un diplôme en physique nucléaire.

Rien que pour monter une chaîne, on ne peut plus faire n'importe quoi, il y a souvent un sens d'enroulement, une procédure de fermeture avec des rivets neufs, etc. Et ça, pour y être confronté sur les salons ou quand je vais dans un centre de formation, ça peut parfois faire peur. Les gars ne lisent pas les notices. Beaucoup de composants sont montés à l'arrache.

Le must, c'est une tout petite fraction de bricolos. Heureusement, ils sont très minoritaires et pas du tout représentatifs des vélocistes. Mais eux, c'est le top. Ils croient savoir comment faire et te bousille le matériel en étant convaincus d'avoir bien bossé, puis quand ils ont eu un problème te contactent pour t'enfumer...

Bref, comme les garagistes, quand tu as un bon vélociste : faut le garder !

Seb-@. écrit:

Bref, comme les garagistes, quand tu as un bon vélociste : faut le garder !

Sauf que mon garagiste a pris sa retraite il y a 2 mois et qu'il n'y a pas de repreneur

Côté vélo, en tant que compétiteur, le fait de rouler sur un vélo dont j'ai personnellement vérifié le couple de serrage de chaque vis et le bon fonctionnement de chaque composant me met beaucoup plus en confiance lorsqu'il s'agit de lâcher les freins ou d'envoyer les watts sur les pédales. Ça doit être mon côté mécanicien maniaque car dès que j'entends un dérailleur qui cliquette ou une plaquette qui lèche un disque de frein, même si ce n'est pas sur mon vélo, j'ai tendance à focaliser dessus.

teamdindon écrit:

Seb-@. écrit:

Bref, comme les garagistes, quand tu as un bon vélociste : faut le garder !

Sauf que mon garagiste a pris sa retraite il y a 2 mois et qu'il n'y a pas de repreneur

Côté vélo, en tant que compétiteur, le fait de rouler sur un vélo dont j'ai personnellement vérifié le couple de serrage de chaque vis et le bon fonctionnement de chaque composant me met beaucoup plus en confiance lorsqu'il s'agit de lâcher les freins ou d'envoyer les watts sur les pédales. Ça doit être mon côté mécanicien maniaque car dès que j'entends un dérailleur qui cliquette ou une plaquette qui lèche un disque de frein, même si ce n'est pas sur mon vélo, j'ai tendance à focaliser dessus.

Tout pareil !
(même si je ne psychote pas trop sur les plaquettes, j'avoue)

@ Seb:
j'ai mes roulements de pédalier HS sur mon mulet(61805) et que conseils tu comme roulement?
SKF, INA ou FAG en 2RS(étanche à l'eau) ou existe il mieux encore?

Du moment que tu tapes chez un fabricant renommé avec des versions étanches, pas de pbm. Attention aux "RS". Suivant les fabricants il existe des nuances : plus ou moins étanches, plus ou moins de frottements.

Ah les gars vous me déprimez !

Je crois que je vais démonter le pédalier ce week end. C'est donc du bb30 (roubaix sl3 sworks de 2012).
Je l'ai jamais fait, du coup est ce que vous pourriez me filer deux trois conseils si vous l'avez fait ?
De quoi comme matos j'ai besoin ?

J'ai déjà l'essentiel, je suis pas trop Neuneu, je répare tout sur mon vélo, mais jamais osé le pédalier.

Merci beaucoup pour vos conseils