Différence vélo route et VTT adapté à la route ?

wwwfabien écrit:

Seb-@. écrit:

(...)
Et à mon sens, la géométrie de départ pose un vrai problème.

Ca ca m'intéresse est-ce que tu pourrais développer ? L'angle de tube de selle ?
Pourquoi c'est tout court un vélo de route ?

Pour la longueur, c'est une question de type de cintre. Au final, entre la position des mains sur un route et la selle, la distance ne doit pas être si différente de celle d'un vtt non ?

Les mains n'étant pas posées de la même façon, maintenir la même position pour la selle n'est pas idéal je pense. J'aurais tendance à faire faire une rotation au bonhomme pour le basculer en avant dans son intégralité, et pas seulement à lui faire placer les mains plus bas. C'est la seule solution pour conserver la même position du dos par rapport au bassin. Bref, faut déplacer le bassin par rapport au pédalier. Pas de beaucoup, mais partir du vtt n'est pas possible à mon avis.

Tu en penses quoi ? Je sais qu'avec Altira tu as beaucoup travaillé sur les géométries de tes cadres vtt, et en proposant du sur-mesure, tu as une expérience que je suis loin d'avoir.

J'en pense que j'ai mal posé ma question
Pour le top tube je savais bien que ça venait de la forme habituelle d'un cintre de route

En fait ce que je voulais c'est pourquoi les vélos de route ont-ils un empattement aussi court, avec des bases super courtes ? (me parler pas des relances meilleures avec des bases courtes, j'ai la crève et quand je ris ça me fait tousser )


Pour ta question sur le placement du bassin par rapport au boitier de pédalier, je pense qu'il doit rester le même pour moi. J'ai trouvé une sorte d'optimum en fonction de la longueur de mes jambes (fémurs, tibias) et ma façon de pédaler pour développer au mieux les quelques watts que j'arrive à sortir quand je peux monter dans les tours/min.
Mes 3 points d'appuis devraient donc rester à la même distance les uns des autres. Top tube plus court donc pour guidon tordu qui allonge la position.


(on pourra parler longueur de manivelles aussi, on voit beaucoup de 172.5 mm)

wwwfabien écrit:

pour développer au mieux les quelques watts que j'arrive à sortir quand je peux monter dans les tours/min

... dis le mec qui nous a indiqué il y a peu être capable de sortir plus de 450W

Ok pour la position.

Ton impression d'instabilité ne serait-elle pas liée à la faible masse en rotation ? Quand je quitte les gros pneus de vtt pour les petits semi-slicks de 300g, la direction devient tellement légère et le vélo tellement réactif aux changements de direction que j'ai besoin d'un temps d'adaptation avant de recommencer à donner de bons coups de guidon.

Tu n'as pas envie de :

- monter ton proto,
- faire des parcours type ( de 30-40 km ) a dominance côte " col "
- et de les comparer avec un vélo route " classique "

Y a pas de mauvaises idées , il n'y a que des idées qui ne vont pas au bout.

J'en connait qui on de meilleurs rendements en vélo couché qu'en vélo route , et c'est pas pour autant que l'on en croise sur les cyclo .

Perso je pense qu'un montage avec de trés bonne roue de 700, avec fourche rigide, modif du poste de pilotage, adaptation de la transmission et un de tes cadres sur lequel tu te sens super bien, doit pouvoir faire l'affaire.

Fabien

wwwfabien écrit:

J'en pense que j'ai mal posé ma question
Pour le top tube je savais bien que ça venait de la forme habituelle d'un cintre de route

En fait ce que je voulais c'est pourquoi les vélos de route ont-ils un empattement aussi court, avec des bases super courtes ? (me parler pas des relances meilleures avec des bases courtes, j'ai la crève et quand je ris ça me fait tousser )


Pour ta question sur le placement du bassin par rapport au boitier de pédalier, je pense qu'il doit rester le même pour moi. J'ai trouvé une sorte d'optimum en fonction de la longueur de mes jambes (fémurs, tibias) et ma façon de pédaler pour développer au mieux les quelques watts que j'arrive à sortir quand je peux monter dans les tours/min.
Mes 3 points d'appuis devraient donc rester à la même distance les uns des autres. Top tube plus court donc pour guidon tordu qui allonge la position.


(on pourra parler longueur de manivelles aussi, on voit beaucoup de 172.5 mm)

Le meilleur test sera ta Marmotte en VTT Suis curieux d’avoir ton feedback après.

Une fois roule sur un vrai vélo route (style mon Time RXR) tu fais un chrono à bloc route montée/descente. 1 jour après ut fais le même test avec ton VTT optimisé. Cela serait intéressant !!!

Ivan

fcmax écrit:

Tu n'as pas envie de :

- monter ton proto,
- faire des parcours type ( de 30-40 km ) a dominance côte " col "
- et de les comparer avec un vélo route " classique "

Y a pas de mauvaises idées , il n'y a que des idées qui ne vont pas au bout.

J'en connait qui on de meilleurs rendements en vélo couché qu'en vélo route , et c'est pas pour autant que l'on en croise sur les cyclo .

Perso je pense qu'un montage avec de trés bonne roue de 700, avec fourche rigide, modif du poste de pilotage, adaptation de la transmission et un de tes cadres sur lequel tu te sens super bien, doit pouvoir faire l'affaire.

Fabien

S'agissant des vélos couchés, tu as forcément un meilleur rendement que sur un vélo debout. J'ai participé à plusieurs cyclos avec des vélos couchés, si le parcours n'est pas vallonné (parce que sinon c'est plus la même histoire), ils sont devant et bien loin encore. J'ai vu des 1ères caté FFC se faire laminer par 2 ou 3 vélos couchés. C'est assez normal, c'est pas tout à fait le même sport. Mais on s'éloigne du sujet là....

fcmax écrit:

Tu n'as pas envie de :

- monter ton proto,
- faire des parcours type ( de 30-40 km ) a dominance côte " col "
- et de les comparer avec un vélo route " classique "
(...)
Fabien

Je veux bien mais il me faudrait un vélo de route pour comparer, et j'en ai pas. Je peux aller emprunter un AlTira dans le Jura mais c'est pas à côté.
Je peux essayer de louer un vélo de route dans mon coin, ou en emprunter à une connaissance.


Bon pour l'instant je retiens que le plus important dans le facteur différenciant de performance entre un VTT et un route c'est l'aérodynamisme.

Avant de vous ennuyer avec la transmission, les roues et les freins j'ai une dernière question, qu'est-ce qui vous fait choisir une géométrie de vélo de route typée performance avec des bases courtes (400-405 mm) plutôt qu'une géométrie plus orientées cyclo avec bases "longues" (415 voir 420 mm) ??

Seb-@. écrit:

wwwfabien écrit:

pour développer au mieux les quelques watts que j'arrive à sortir quand je peux monter dans les tours/min

... dis le mec qui nous a indiqué il y a peu être capable de sortir plus de 450W

Ok pour la position.

Ton impression d'instabilité ne serait-elle pas liée à la faible masse en rotation ? Quand je quitte les gros pneus de vtt pour les petits semi-slicks de 300g, la direction devient tellement légère et le vélo tellement réactif aux changements de direction que j'ai besoin d'un temps d'adaptation avant de recommencer à donner de bons coups de guidon.

Je doute car mes roues VTT sont bien légères, et montées en NoTubes avec des pneus light (Twister supersonic) en Notubes je dois tourner à 2070-2100 gr, une paire de roues de route c'est lourd, facilement dans les 1.5 Kg et même avec des pneus 250 gr et des chambres light on arrive vite à 2100 gr

et si on posait la question inverse

prendre un vélo route pour l'adapter au VTT serait possible (plus diffcilement j'en conviens) mais que faudrait modifier pour y arriver ??

Rien moins que le cadre, pour avoir suffisamment de dégagement pour les gros pneus... avec un cadre route standard c'est déjà bien tendu de faire du cyclo-cross boueux, alors du VTT ;)
Sans parler de la garde au sol plus importante de la boîte de pédalier (pour ne pas accrocher toutes les branches qui trainent), de la taille des roues (même en 29" ou 27,5", qui ne collent pas tout à fait avec du 700).

albator83 écrit:

Rien moins que le cadre, pour avoir suffisamment de dégagement pour les gros pneus... avec un cadre route standard c'est déjà bien tendu de faire du cyclo-cross boueux, alors du VTT ;)
Sans parler de la garde au sol plus importante de la boîte de pédalier (pour ne pas accrocher toutes les branches qui trainent), de la taille des roues (même en 29" ou 27,5", qui ne collent pas tout à fait avec du 700).

c'est bien là où je voulais en venir

Dans le doute j'ai fais ça avant d'aller rouler avec le vieux VTT sur la route et cracher mes poumons...

En préparant l'arrivée de mon 650c Le Vacon, j'ai roulé pendant 1 mois sur mon VTT avec les composants de route.
Honnêtement, si tu retrouves une vraie position de coursier, la différence ne sera pas énorme. Par contre, si tu roules avec un cintre de VTT tu vas galérer : peu d'alternatives dans les appuis, et position douteuse d'un point de vue de l'aéro.
Si tu penses qu'un vélo de route est instable (j'ai eu cette sensation en te lisant :mrgreen: ), fais-toi faire un RZ et tu oublieras tout ce que tu sais sur le vélo de route.

Un cadre avec une fourche Rake Zero ?
De ce que j'avais lu de Kerautret (FKC) l'utilisation de roues de 650 étaient fortement conseillé. D'ailleurs il n'utilise que ces roues.
Pas ce que j'aimerais vu la taille de mon (peut être futur) cadre

La chasse très importante doit stabiliser le vélo, la fourche droite doit aussi changer le comportement en virage mais j'ai plus de mal à imaginer le ressenti.
Par contre avec des bases courtes je ne suis pas sûr que j'apprécie, mais des bases "longues" risquent de bien trop stabiliser le vélo.

Un peu trop d'incertitude pour en dessiner un pour le moment

Tu es à 80cm de hauteur de selle, je suis à 75,5 ; avec un sloping bien choisi on peut faire un truc qui épargne les yeux, même en 650... Par contre, c'est sans doute très limite pour passer à du 700 RZ, qui dégraderait beaucoup le comportement en virage et la rigidité latérale des roues et de la fourche. Là, je pense qu'il faut oublier la fourche RZ en titane...
Le ressenti est en effet très difficile à imaginer, d'autant que ça ne se pilote pas de la même façon. De mon point de vue c'est tout bénéf'. Mais je suis assez d'accord avec toi : pas raisonnable de franchir le pas sans en avoir essayé. Moi-même je n'en avais jamais essayé avant, et l'année de réflexion et de conception n'a pas été de trop, j'ai même certainement dû bénéficier d'un coup de pouce du hasard pour ne pas me planter.

En discutant avec Le Mythe aussi à l'aise en VTT qu'en route. Il est né sur un vélo quoi !!

Il est étonné que ce soit autorisé sur la reine des cyclo, car pour lui il y a danger en descente. Le comportement est différent: freinage plus court en VTT, trajectoire différente etc ... Rouler en en groupe est également pas évident, relance etc ...

En descente je ne sais pas si je serais plus dangereux en VTT ou sur un route mains en bas du cintre...
De toute façon j'aurais fortement conscience de mon rôle de chicane mobile dans ces portions car je doute de dépasser les 60 km/h. En VTT dans la caillasse ou sur une piste de DH Ok pour lâcher les freins mais sur route :ohmy:
De toute façon je m'adapterais aux autres, en espérant qu'ils fassent un peu pareil...

C'est vrai qu'on doit relancer plus vite en VTT, braquets plus petits, roues plus légères et plus rigides mais bon sur une cyclo de montagne de 174 km ça doit pas attaquer à tout va.


Et si je me monte un route il est fort probable qu'il sera en freinage à disque.

Au fait personne n'a d'avis sur "pourquoi c'est tout court un vélo de route ?"

Réponse de base : parce que ça n'a pas besoin d'être plus long...

Il semblerait que cet empattement court convienne à la majorité des coursiers, en leur donnant suffisamment de réactivité pour éviter tout obstacle (et en course, le gars qui roule juste devant toi est un obstacle potentiel permanent...). C'est nécessaire pour contrecarrer l'effet des roues trop grandes (650 addict inside )...
Après, il y a cette mode des cadres courts avec potence ultra-longue... Bof, bof... Pour gagner 100g...

Au final, je te rejoins, les cadres de route sont trop courts et héritent d'une série de choix contraires à la maniabilité qui imposent les empattements courts (roues de 700, déport des fourches...). Mais t'inquiète, avec le 29" ça va venir aussi en vtt !!

wwwfabien écrit:

Et si je me monte un route il est fort probable qu'il sera en freinage à disque.

Ah bon, t'as pas peur que ce soit trop puissant ??
Et puis c'est moche !!