Rodage plaquettes de frein à disques hydrauliques Shimano route

Salut.
Je n'ai pas trouvé sur le net ni ici comment roder les plaquettes de freins shimano.
Je trouve pour SRAM, mais pas pour shimano.

La vidéo est ici :
Je pense que ce qui marche avec l'un doit marcher avec l'autre.

En gros je trouve une 20aine de freinages progressifs à allure modérée (je pense une 20aine de km/h) sans bloquer la roue, jusqu'à rouler au pas.
Puis une 10aine de freinages fermes à allure plus rapide (25-30 km/h ???) sans bloquer la roue, jusqu'à rouler au pas aussi.

Une question donc : doit-on faire le rodage un frein après l'autre, ou bien les 2 en même temps svp ?

Merci à vous pour vos astuces et conseils.

Perso, je ne sais pas roder un frein arrière isolément. Soit je le rode en même temps que l'avant, pour éviter le blocage, soit je rode les plaquettes AV et les passe ensuite à l'AR (je sais, c'est pas optimum car le disque AR, de ce fait, ne bénéficie pas du rodage : je fais donc ensuite quelques freinages "fermes" avec l'AR). Depuis que j'ai un frein Hope à l'AR et un Shimano à l'avant, je n'ai plus le choix, c'est forcément la méthode n°1.

L'un des points importants, c'est de ne pas faire chauffer tout de suite le frein. Donc, on peut commencer par des petits freinages peu appuyés et pas hyper longs, et progressivement monter en intensité en prenant soin de laisser refroidir. L'autre point important, comme l'évoque Jean François, c'est de roder tout le disque : il faut que le matériau de friction se transfère de la plaquette au disque de manière homogène, sinon cela donne un frein qui produit des à-coups (sensation de disque voilé). Le cas échéant, il faut dégraisser le disque avec un solvant adapté (privilégiez les produits nettoyants freins dédiés) et recommencer un rodage. Qui, pour le coup, ira plus vite qu'avec un ensemble disque et plaquettes 100% neuf.

Salut.
Merci à vous 3 pour vos réponses.
Un frein après l'autre, je pense que c'est cela qui m'a valu certains bruits désagréables sur le frein avant tout le long de leur utilisation.
Merci encore pour vos interventions et avis.

Salut,
est-ce que tu rodes tes plaquettes sur ta voiture? Non. Pourquoi le faire sur le vélo? Je veux bien que pour un compétiteur VTT en descente ou en enduro, ce soit important de bien roder ses plaquettes, mais pour les autres, tu prends ton vélo et tu roules et tu fais attention sur les premiers freinages (distance de freinage rallongées...) et en évitant les gros freinages sur la première sortie et roule ma poule! Si tu as besoin d'un protocole trop contraignant, c'est que ce n'est plus un produit grand public et qu'il y a un problème de conception...
A+,
David.

Sur une voiture avec des plaquettes neuves, ou un vélo avec des disques, ou un vélo avec des patins... vaut quand même mieux éviter une longue descente où on appuie légèrement sur les freins en continu... car y'a rien de "mieux" pour glacer ces éléments
En dehors de ce point d'attention, je te rejoins : pas besoin d'un protocole ultra-poussé dans notre utilisation "grand public"... à part faire attention aux tous premiers freinages.

david38 écrit:

Salut,
est-ce que tu rodes tes plaquettes sur ta voiture? Non. Pourquoi le faire sur le vélo? Je veux bien que pour un compétiteur VTT en descente ou en enduro, ce soit important de bien roder ses plaquettes, mais pour les autres, tu prends ton vélo et tu roules et tu fais attention sur les premiers freinages (distance de freinage rallongées...) et en évitant les gros freinages sur la première sortie et roule ma poule! Si tu as besoin d'un protocole trop contraignant, c'est que ce n'est plus un produit grand public et qu'il y a un problème de conception...
A+,
David.

Ceux qui ont un usage sportif de leur voiture ou moto (circuit, etc.) prennent le temps de roder disques et plaquettes lorsqu'ils en montent des neufs. Ça ne me choque pas de devoir le faire sur mes vélos à usage sportif.
Sur mon vélotaf qui a à eu près la même vocation utilitaire que ma voiture, je ne prends aucune de ces précautions mécaniques et ça n'altère pas significativement sa fonction. À mon sens, il n'y a que pour ces usages qu'on peut appliquer le qualificatif "grand public".

david38 écrit:

Salut,
est-ce que tu rodes tes plaquettes sur ta voiture? Non. Pourquoi le faire sur le vélo? Je veux bien que pour un compétiteur VTT en descente ou en enduro, ce soit important de bien roder ses plaquettes, mais pour les autres, tu prends ton vélo et tu roules et tu fais attention sur les premiers freinages (distance de freinage rallongées...) et en évitant les gros freinages sur la première sortie et roule ma poule! Si tu as besoin d'un protocole trop contraignant, c'est que ce n'est plus un produit grand public et qu'il y a un problème de conception...
A+,
David.

Par parenthèse, si tu montes des disques et plaquettes neuves sur ta voiture, je t'engage à être très prudent lors des 1ers freinages : ça ne freine pas. Le corollaire est que tu risques alors de sur-solliciter les freins non-rodés, et en les faisant chauffer sans qu'ils soient rodés tu as toutes les chances, y compris en usage routier, de les glacer. Tu ne t'en rendras pas compte en roulant tranquillement, jusqu'au jour où il te faudra de la puissance et/ou de l'endurance.
Dans le cas d'une voiture neuve, les freins ont déjà été actionnés à plusieurs reprises avant que tu en prennes livraison : en usine, lors du contrôle (géométrie, équilibre freinage), puis lors de ses déplacements par les bourrins opérateurs chargés de la garer sur parc, et de la monter dans le camion. C'est pour cela que tu as des freins fonctionnels en sortant un véhicule neuf de concession.

Pour avoir fait (ou plutôt aidé mon père à faire) les plaquettes+disques sur ma voiture... je ne peux qu'abonder (fortement) dans ton sens
Les 4-5 premiers freinages étaient vraiment flippants tellement y'avait rien sous la pédale, même en roulant pépère dans la rue. Heureusement qu'il m'avait prévenu, et en 5min c'était revenu à la normale.

Seb-@. écrit:

david38 écrit:

Salut,
est-ce que tu rodes tes plaquettes sur ta voiture? Non. Pourquoi le faire sur le vélo? Je veux bien que pour un compétiteur VTT en descente ou en enduro, ce soit important de bien roder ses plaquettes, mais pour les autres, tu prends ton vélo et tu roules et tu fais attention sur les premiers freinages (distance de freinage rallongées...) et en évitant les gros freinages sur la première sortie et roule ma poule! Si tu as besoin d'un protocole trop contraignant, c'est que ce n'est plus un produit grand public et qu'il y a un problème de conception...
A+,
David.

Par parenthèse, si tu montes des disques et plaquettes neuves sur ta voiture, je t'engage à être très prudent lors des 1ers freinages : ça ne freine pas. Le corollaire est que tu risques alors de sur-solliciter les freins non-rodés, et en les faisant chauffer sans qu'ils soient rodés tu as toutes les chances, y compris en usage routier, de les glacer. Tu ne t'en rendras pas compte en roulant tranquillement, jusqu'au jour où il te faudra de la puissance et/ou de l'endurance.
Dans le cas d'une voiture neuve, les freins ont déjà été actionnés à plusieurs reprises avant que tu en prennes livraison : en usine, lors du contrôle (géométrie, équilibre freinage), puis lors de ses déplacements par les bourrins opérateurs chargés de la garer sur parc, et de la monter dans le camion. C'est pour cela que tu as des freins fonctionnels en sortant un véhicule neuf de concession.

Est-ce que j'ai écris qu'il fallait commencer par la descente du Ventoux en mode compétition (voiture ou vélo)? Je ne crois pas...
Oui, des plaquettes neuves, ça freine mal. Oui, il faut être prudent sur la ou les 2-3 premières sorties, comme avec des patins d'ailleurs. Je pense que le protocole type SRAM n'est pas nécessaire pour 95% des utilisateurs et que, si il l'est, c'est que les freins SRAM sont mal conçus.

Keep cool

Pour le reste, si tu n'as pas déjà changé à la fois disques et plaquettes sur ta voiture, je t'assure que l'idée de descendre un col ne te viendra pas à l'esprit. La voiture ne freine absolument pas sur les premiers freinages. Mais du genre : vraiment pas. En ville, cela peut s'avérer dangereux le temps que les plaquettes et les disques commencent à se roder. A 50km/h, mettre 20m au lieu de 10 pour stopper, ça nécessite quelques précautions face à l'urgence potentielle comme, par exemple, un cycliste qui ne connait pas les feux rouges

Au fait, le protocole Sram découle pour bonne part des caractéristiques des plaquettes (sachant par ailleurs que les matières utilisées pour les disques quant à eux sont pratiquement les mêmes nuances pour les fabricants principaux).

Pour l'anecdote, il n'y a pas 50 bons fabricants de plaquettes vélo sur la planète. En définitive, une usine fournit "quelques" marques, d'origines diverses : UK, Italie, USA, Allemagne... Et franchement, ce fournisseur n'a pas non plus 50 compounds. Je suis bien placé pour savoir qu'il est possible d'y apporter de petites modifications, en jouant sur les taux des éléments, mais au final et bien que cela peut avoir une influence sur la performance de freinage, cela ne change rien sur le fait qu'il faut respecter une procédure de rodage.

Pour être transparent, je ne suis pas un grand fan des freins Sram, leur hydraulique est trop sensible à mon goût, je leur préfère Shimano et Hope. Mais bon... sur les trois marques que je viens de citer, deux se fournissent au même endroit.

A la base, si les marques s'amusent à établir des protocoles, ce n'est pas tout à fait pour rien Sram a un protocole de purge particulier, ne pas le respecter expose à des problèmes. Shimano et Campa ont des chaines qui nécessitent une procédure particulière pour les riveter, ne pas s'y tenir comporte un (réel) risque de casse alors que s'y conformer permet de bénéficier de produits fiables. Les exemples sont nombreux.

Salut et merci d'intervenir encore sur ce sujet, même si ma demande n'était pas pour les voitures, mais bel et bien pour le vélo et les plaquettes de freins shimano

L'emploi de la vidéo faite par SRAM était juste là pour montrer ce qu'eux préconisaient, même si ce n'était qu'une "base".

De toute façon, le rodage a été fait jeudi sur la 1è sortie, j'ai eu 140 kms pour le faire. Aujourd'hui 2è sortie d'une 50aine de kms. Et celles d'après pour parfaire le freinage au fur et à mesure.

J'ai pris un peu de chacun, j'ai alterné entre les 2 freins, et ça a l'air d'aller pour le moment.

Même si j'ai toujours le même bruit de grincement/couinement à l'avant qui me gonfle, il était là avant et il ne veut pas partir avec le changement de plaquettes .

Il attendra parce que les disques sont encore largement bons.

Mais j'aime pas les bruits parasites sur le vélo, j'aime bien quand tout roule nickel.

Merci donc à vous pour vos conseils et façons de faire, c'est tout ce que je demandais

En effet j'ai réagi concernant le rodage, pour avoir vu de trop nombreux problèmes imputables au non-respect des procédures de montage et/ou rodage des matériels, je ne pouvais pas ne pas souligner les risques que cela induit.

Pour le bruit de ton frein, s'agit-il d'un frottement continu lorsque la roue tourne ? Si oui, c'est un souci de centrage de l'étrier par rapport au disque.

Si le frottement est lié à un voile du disque, tu peux dévoiler celui-ci facilement, il suffit d'être patient. En revanche, certaines causes peuvent conduire le disque à se voiler de nouveau : défaut d'alignement de l'étrier, ou trop fort échauffement lors de l'usage, notamment.

S'il s'agit enfin d'un boucan pas permis durant le freinage, façon corne de brume, tu as très probablement un souci d'alignement de l'étrier. Celui-ci peut venir du montage, comme de la préparation des pattes (cadre ou fourche). Très souvent elles ne sont pas surfacées après peinture, cela peut occasionner des défauts (planéité pas respectée, les deux pattes ne sont pas coplanaires, ou encore problème de parallélisme par rapport à l'axe de la roue).

Salut.
Oui je pense aussi à l'alignement de l'étrier.
Le mécanicien a regardé, tout nettoyé, recentrer le tout.... ça le fait, moins qu'avant le changement des plaquettes et vérif, mais y a toujours un bruit, surtout si je freine "fort" et longtemps.
Je sais même plus si ça le fait depuis que j'ai le vélo ....
J'ai ma 2è paire de roue, faudrait que je la monte pour voir si c'est pareil.
Merci en tout cas pour tous les conseils

Pour les bruits de freins le sujet a été pas mal abordé ici :
www.vo2cycling.fr/forum/materiel-mecanique-entre...o-de-route?start=680

Sinon, les classiques :
Disques en bon état, bien fixés ( toutes les vis à la même tension .) ; Propres et dégraissés
Bon centrage des étriers
Étriers propres ( pistons qui coulissent bien) ; Étriers bien fixés (voir la géométrie de fixation comme précédent expliqué)
Garnitures sans pollutions et glaçages => ponçage avec mouvement en "8" des garnitures avec toile abrasive posé sur un plan !

Sinon pour aller plus loin
Changement de garniture ou disque (les couplages des matériaux des garnitures et des disques cela peut jouer)
La masse des disques cela peut jouer ( changer la période propre su système en jouant sur un masse )
Les "masses acoustiques" biens placées cela peut fonctionner c'est courant utilisé dans l'industrie !
Certains produits ( je n'ai pas testé) seraient efficace contre les bruits de freinages !

Le truc que je t'enterrai ( je n'ai jamais fait), c'est de coller un morceau de scotch alu au dos de la plaquette! Il existe des solutions anti-bruits appliquées au dos des plaquettes en auto et moto !

L'idée c'est soit de casser la transmission de vibration et / ou soit ce changer le mode vibratoire ! Parfois avec pas grand chose cela fonctionne, réduire un jeu, ou permettre un micro coulissement en lubrifiant ..
(À moto, dans d'autres fréquences bien plus basses, avec de simple "élastique", je résolvais (à moindre masse) des problèmes de casses mécaniques en fatigue vibratoire (cela changeait la raideur du système et cela décalait donc la période propre du système ) !
Parfois il faut être un peu imaginatif ( avec un peu de bon sens), on peut trouver des solutions simples ..!

Le mecano lors de la révision du vélo, m'a dit qu'il avait vérifié tout ce qu'il fallait, et il était au courant du bruit sur le frein avant que je lui amène le vélo on en avait parlé.
Je lui fait confiance depuis mes débuts, donc je lui fait confiance encore une fois s'il me dit qu'il a tout vérifié (sûrement comme dit plus haut avec les outils dont il dispose).
Et pour le bruit qui "disparaît" quand je plante assez fort, ça marche bien.
Bon faudrait rouler en plantant à chaque freinage pour ne plus entendre le bruit, pas sûr que le faire à chaque fois de la roue avant ne m'attire pas de problème à un moment ou un autre .
Faut que je teste mes autres roues, je saurai si ça vient de l'étrier mal réglé, ou de la roue/disque utilisé(e) en ce moment.
Mais j'aime bien mes Corima WS black DX en 47 !!! (bon l'autre paire de roue c'est le même modèle, mais en 32 de haut...)
Merci encore

PS : j'ai un autre pote qui a une boutique de vélo, faudrait que je lui en parle pour voir s'il peut faire quelque chose...

J'ai vu mon collègue, qui a démonté la roue, regardé les plaquettes/disque/étrier etc...
Il n'avait pas plus de matériel à disposition que le 1er mécano. Mais pour lui, tout est monté de manière "normale".
Il a resserré le disque, il lui manquait qque chose mais il ne pense pas que cela vienne de là.
Il m'a conseillé de vérifier lors de la prochaine sortie, et si tj pareil, faire comme je pense et essayer l'autre paire de roue.
Si tj pareil, intervertir les disques de frein entre chaque roue et voir ce que cela donne en essayant les 2 paires de roue "nouvellement équipées".
Donc je vais faire comme ça, et si pas de changement ce sera pas la mort de continuer à rouler comme ça, même si je n'aime pas les bruits parasites
Bon ce n'était pas le sujet de base, maintenant je vais essayer de ne plus focaliser sur ce bruit