Jante alu TR pour route à disque

L'Open Pro n'existe pas en perçage asymétrique et même si j'ai pu m'en passer jusqu'à maintenant, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais avoir pour bonifier mon montage avec un Powertap.
Ceci dit, quand je vois le dernier Power2max NG Eco, j'hésite aussi à changer mon fusil d'épaule côté capteur de puissance. De quoi se faire des nœuds au cerveau...

teamdindon écrit:

Pour rester dans l'idée d'une jante arrière asymétrique, j'ai aussi repéré les DT RR411 qui pour le coup sont facilement dispo dans toutes les bonnes crèmeries (et moins chères de surcroît)

Faut que je vérifie mais il me semble que c'est ce que j'ai sur ma roue Powertap (en tout cas, c'est du DT à coup sûr).
Faut que je la change. Elle est foutue.

Tu saurais évaluer le kilométrage d'usure ? juste par curiosité...

Pas évident :
- Je l'ai acheté d'occasion
- Elle m'a servi 2 hivers sur le HT (est-ce que ça use plus ou moins que la route ?)

Effectivement... je pensais surtout à la piste de freinage en fait, mais bon c'est pas sur HT qu'on la bouffe en principe :-) Même sur HT fixe je pense que la roue ramasse moins que sur route (surtout l'hiver).

petit retour sur mes intentions d'acheter un course a disque..
un gars du club ma définitivement convaincu que ce ne serais pas pour cette fois...
après de nombreux retour dans ma règion et sur le site de souci de règlage ...freins qui couine au freinage > fuite d'huile et via le retour de ce dimanche... disque qui couine même en montée debout sur les pédales
bon il me dit qu'il va de nouveau les réglés ou acheté des roues plus rigide ( c'est des dtswiss 35 mm) ... mai j'ai compris , exceptè pour les amoureux de l'entretien et du ponçage des plaquettes...moi je passe pour l'instant.

Les problèmes sont pour beaucoup dus à de mauvais montages et/ou de mauvaises manip'. Tu verras, dans 10 ans le disque aura largement supplanté le freinage sur jante et tu n'envisageras pas de revenir en arrière

J'ai roulé avec des disques depuis 2001, les seuls pépins que j'ai eues ont été :
- défaut sur les leviers de mes Magura (pris en garantie)
- quelques plaquettes de qualité douteuse (problème facile à contourner !)
- pistons de mon Hope 4 pistons avant qui se rétractaient mal (ma faute : disque carrément trop usé, creusé au milieu)

Côté entretien, quand on a des freins de qualité, c'est proche de zéro. Par contre il est clair que certains matériels sont vraiment pénibles et nécessitent des purges à répétition. Attendez que Hope sorte un frein route, et vous aurez probablement un produit très agréable à l'usage, vous le monterez et vous l'oublierez. Moi, je n'ai pas oublié le temps que j'ai perdu à nettoyer mes jantes, régler des patins, changer des câbles...

C'est typiquement les réponses des gars qui connaissent pas les disques et se posent pas la moindre question des réglages (idem sur les patins, d'ailleurs, mais ça saute pas aux yeux/oreilles).

J'ai encore lu ça hier par un pilier "d'opinion" sur Velop... Les plaquettes qui touchent en montée.
C'est pas vrai. Il faut les régler, point barre ! Pour qui n'a pas l'habitude, ça n'est pas évident de savoir quoi faire précisément, mais sinon c'est 2 minutes à chaque changement de plaquettes.

D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai un nouveau "truc" que je fais systématiquement (je le faisais jamais avant) : je veille à bien centrer mes pistons. En effet, il n'est pas rare qu'un piston soit un peu fainéant par rapport à l'autre. Du coup, après montage de la roue et rattrapage de la garde en pompant au levier, j'ai souvent les pistons un peu décalés d'un côté.
Là, je repousse un peu le piston qui est le plus sorti (avec un tournevis fin) et je le maintiens. Je fais sortir l'autre légérement en pompant au levier. Et hop, centrage effectué. Je pompe au levier, les pistons et le disque sont pile poil au milieu.
Plus qu'à maintenir le levier serré, puis serrer les vis de l'étrier. Terminé ! Moins d'une minute...

+1
Le centrage d'étrier / changement de plaquettes, c'est vraiment ultra-simple.
Personnellement, ce que je trouve galère, c'est les freins classiques au moment du changement de patins pour passer des roues alu d'entrainement étroites aux roues de course larges en carbone : changement des patins qui n'ont pas forcément la même épaisseur, largeur de jante différente, piste de freinage pas exactement à la même hauteur et inclinaison des patins à re-régler finement car les carbones n'ont pas les pistes de freinage parallèle (profil en U). J'ajoute à ça le câble à resserrer pour que le barillet de tension ait une utilité et qui donc prend une nouvelle marque de serrage ce qui réduit sérieusement sa durée de vie.
Autant de points à retoucher juste avant une course et qui sont donc source de dysfonctionnement potentiel.

Bah voui, c'est un tel confort, le disque... Pas qu'en roulant, mais aussi pour le temps gagné à faire sa mécanique. Quand on a un emploi du temps de dingue, c'est un gain appréciable.

Pour compléter ce qu'indique lebad, il y a un truc tout bête mais qui aide énormément et en particulier si vous avez des étriers à 4 pistons (bon, sur route...), dont la rétractation est par nature plus délicate qu'un "bête" 2 pistons : lubrifier les joints.

Plaquettes démontées, un petit coup de chiffon pour virer la poussière de freinage, on applique le lubrifiant adéquat au niveau du joint de chaque piston, on pompe en douceur sur le levier en repoussant les pistons dans l'étrier avec les doigts (d'où le "en douceur"). Le but est de faire un peu sortir les pistons, de les repousser, etc. Cela évite d'avoir un piston qui finit par gripper et du coup, le bon centrage est facile à obtenir. Cet entretien prend à peine 2mn, on le réalise lors du changement de plaquette par exemple.

Pour les lubrifiants à employer, surtout pas n'importe quoi, pour éviter une incompatibilité des joints avec le lubrifiant. Dans le doute, utilisez toujours le liquide de votre frein :
- huile minérale pour un frein Shimano ou Magura (mais pour éviter toute incompatibilité, appliquez le même liquide que cela de votre frein)
- DOT pour un frein au DOT... sinon une huile siliconée fonctionnera vraiment très, très bien (gaffe de ne pas en mettre partout si elle est en aérosol, c'est hyper volatil et sur les disques ou les plaquettes...)

Oui, Seb, je le fais environ une fois par an.

J'ai mis de l'huile siliconée Hope (que j'ai depuis 15 ans) sur mes Magura... grave ? En tout cas, ça marche toujours, mais si je veux éviter les soucis à long terme, peut-être devrais je arrêter de leur faire manger ça ?

si je tombe sur un post de vous quatre c'est sur je passe en disque
vous parlez tous de vos vtt a disque ? ou vous avez aussi des routes a disque , car pour moi c'est vrai que dans ma période vtt j’étais super content quand je suis passé au disque .

@seb, tu dis quand même dans dix ans tu verra ...c'est que pour toi quand même tu as des doutes sur le système schimano qui est en générale sur tout les vélo actuelle .

@lebad , comme tu dis ... Pour qui n'a pas l'habitude, ça n'est pas évident de savoir quoi faire précisément,
et pourtant suis bon bricoleur , mai exceptè changer les gommes des freins et les pneus > boyaux je ne me suis jamais lancer a entretenir moi même mon vélo , et pourtant cela doit pas bien être compliqué.

hier il ne me restait plus qu'a appuyé sur paypal pour mon nouveau vélo ( ristourne de 800 euro proposée ...c'était le bon moment) et votre discussion ma encore fais des nœuds au cerveau concernant les disques , faut dire aussi que les roues actuelle sur vélo monté ( canyon) sont hyper lourde et presque invendable pour dire de récupérer quelque euro.

lebad écrit:

Oui, Seb, je le fais environ une fois par an.

J'ai mis de l'huile siliconée Hope (que j'ai depuis 15 ans) sur mes Magura... grave ? En tout cas, ça marche toujours, mais si je veux éviter les soucis à long terme, peut-être devrais je arrêter de leur faire manger ça ?

Non non, aucun souci. Le silicone est adapté aux matières plastiques. Le seul élément auquel faire attention, c'est ce qu'il y a avec le silicone. Là visiblement, aucun souci. Si jamais un élément contenu par ce lub était nocif pour les joints, tu t'en serais déjà rendu compte depuis longtemps je pense. Bref, tu peux continuer ainsi !

lulu écrit:

@seb, tu dis quand même dans dix ans tu verra ...c'est que pour toi quand même tu as des doutes sur le système schimano qui est en générale sur tout les vélo actuelle .

Non, je n'ai pas de doutes sur le système Shimano. Je voulais dire que dans 10 ans, le disque sera entré dans les habitudes et avec le recul, personne ne regrettera les freins sur jante. Nous avons connu la même révolution à vtt, c'était en 2001, quand Magura avec le Louise et Formula avec le B4 sont arrivés très en masse sur les vélos (sans parler des autres freins, à l'époque Hope était déjà reconnu, Hayes aussi, Shimano avait son XT M755 à 4 pistons, etc). Aujourd'hui, le disque est la norme.

De manière générale, les seuls problèmes que vous pouvez avoir avec le disque, ce sont :
- une mauvaise installation
- des manip' inappropriées lors de l'entretien et dans une moindre mesure, à l'utilisation (par ex., avec le disque, mieux vaut freiner tard et fort que prolonger un freinage pendant 10km...)

En-dehors de marques pas tip top, et sauf avatar très ponctuel, c'est très fiable et bien moins ennuyeux à entretenir. Ma référence en matière de freins à disque, c'est Hope : l'hydraulique est vraiment top. S'ils sortent un frein route, ce sera un excellent produit, à monter et à oublier (purges rarissimes), si on accepte de prendre quelques grammes en montant des Durit renforcées (c'est très lourd... mais tellement rigide !) on a une perception du frein qui est parfaite (précision, retour d'info dans le levier, aucune sensation de frein spongieux : c'est ultra-agréable). Je ne suis pas fan des Magura actuels à vtt, leurs leviers en plastoc (pardon, "carbotechture") sont peu rigides et avec l'élasticité des Durit on met le levier au cintre très facilement ; je trouve que le dosage est délicat, pas par rapport à la puissance mais à cause de ce feeling très imprécis. Les Shimano ont à mon sens une meilleure hydraulique à la base et ne jouent pas la carte du plastique sur les modèles haut de gamme, c'est bien plus sympa. Chez Avid, "traditionnellement" la purge est plus délicate.

lulu écrit:

si je tombe sur un post de vous quatre c'est sur je passe en disque
vous parlez tous de vos vtt a disque ? ou vous avez aussi des routes a disque , car pour moi c'est vrai que dans ma période vtt j’étais super content quand je suis passé au disque .

La grosse expérience du disque est pour ma part en VTT et là j'ai depuis 1 mois 2 vélos "route" (mon cyclocross et le vélo de route de ma chérie) à disque et rien à signaler pour le moment : ça ne frotte pas en montée (un vélo est à axes traversants et l'autre à pattes QR classiques), c'est super souple à l'utilisation et ça freine fort.
La seule chose où j'ai du avoir recours au manuel, c'est pour trouver le réglage du point de contact et de la garde, qui se fait différemment sur les 2 vélos, pourtant tous les 2 en Shimano (un avec freins hors groupe niveau 105 et l'autre avec freins hors groupe niveau Ultegra). Mais bon, c'est le genre de réglage qu'on ne fait qu'une seule fois.

bon on va dire que vous m'avez convaincu pour les disques
pour en revenir sur l’option des roues qui soit disant devrait être plus légère au vu des contraintes.
les roues qui équipes le vélo sont des reynolds assault de 1600 grammes
une autre version avec des zipp 30 1600 grammes aussi malgré la plus faible hauteur.
je passe sur troc et je tombe sur de superbe zipp 303 ...1790 grammes
un montage artisanal profil 45 mm c'est pas loin des 1500 grammes. ( 1400 en profil 30mm)
vous avez des options exceptè celle de garder les reynold et ne plus me tracassez .

Pour les freins les fuites de liquide c est une légende , le réglage des plaquettes est quand même fastidieux de temps en temps, quand tout ne fonctionne pas comme une vidéo YouTube le plus gênant c est quand on veux changer de roues, souvent il faut réaligner........un peu comme avec les patins d ailleurs

Pour les roues en séries tu as les roval ( specialized ) clx 32 ou 50 j ai essayé les 50 vraiment très agreable, environ 1400gr peu sensible au vent ( essai avec de belle bourrasque ) La seule interrogation c est le nombre de rayon( 21) de La roue avant

Je viens d acheter des MCFK ( chez dulight) en 35 mm avant et 55 arr, 1375 gr vérifié supérieur pour moi à quasiment toute les roues Carbon que j ai eu , rigide mais pas trop, facile à relancer, et agreable 37/40 km/h , par contre je n ai évidemment pas de recul mais La finition est très bonne a l œil .
Il y a aussi les duke baccara mais avec une jante un peu plus lourde ...

Lafoy écrit:

Pour les freins les fuites de liquide c est une légende , le réglage des plaquettes est quand même fastidieux de temps en temps, quand tout ne fonctionne pas comme une vidéo YouTube le plus gênant c est quand on veux changer de roues, souvent il faut réaligner........un peu comme avec les patins d ailleurs

Pour les roues en séries tu as les roval ( specialized ) clx 32 ou 50 j ai essayé les 50 vraiment très agreable, environ 1400gr peu sensible au vent ( essai avec de belle bourrasque ) La seule interrogation c est le nombre de rayon( 21) de La roue avant

Je viens d acheter des MCFK ( chez dulight) en 35 mm avant et 55 arr, 1375 gr vérifié supérieur pour moi à quasiment toute les roues Carbon que j ai eu , rigide mais pas trop, facile à relancer, et agreable 37/40 km/h , par contre je n ai évidemment pas de recul mais La finition est très bonne a l œil .
Il y a aussi les duke baccara mais avec une jante un peu plus lourde ...

belle machine ... avec 2 roues 35mm tu était même dans le light , suis juste étonné que tu aie mis une touche de spècialized je vais passer voir les tarifs ...

La sacoche de selle? Je l ai depuis 15 ans , sur des vtt des routes ect
Sinon j ai aussi une selle specialized power sur ce velo, c est une vrai bonne découverte