Aide sur achat cadre à patins

On disait pareil en VTT pour les disques, le 26p, le derailleur avant... Quand il s'agit de gains technologiques majeurs, peu de chances de voir un retour en arrière..

Et moi en triple, mais mon Rockrider sert tellement peu... je suis peut-être conservateur, mais autant (et je me répète probablement) passer aux disques en VTT au carrefour des 2000's a été une révélation pour moi (car on pataugeait dans la boue la majorité du temps en Franche-Comté, en freins Cantilever ç gâchait tout le plaisir) ; autant sur route je ne vois pas l'intérêt dans ma pratique avec beaucoup de D+ certes, mais quasi jamais de pluie.

Et j'ai surtout horreur de la manière dont l'évolution se fait, avec des fabricants qui doublent le prix des vélos et nous forcent la main... pour un système limite moins fiable que des VTT d'il y a 10-15 ans Là encore ma mémoire est peut-être défaillante, mais mon premier VTT à disques (Lapierre Technic Disc, trop vite volé dans le garage des parents, hélas) m'avait coûté moins de 1000€ en 2005 ; ~1000€ pour mon Rockrider 8.2 en 2009 avec du Sram X9 un peu partout, fourche Reba Race, etc.

Après si un jour on nous propose des vélos route à disques "abordables" autour de 7 kg, avec des freins capables de tenir une saison sans déconner... je franchirai le pas sans hésiter... car oui, il n'y a pas photo en terme d'efficacité.

PS : je vois bien d'intérêt de passer aux disques qu'à une transmission Di2 par exemple... même si sur route l'un va difficilement sans l'autre :-P (mais là n'est pas le débat)

Le VTT est aussi une invention récente à l'échelle du vélo, sans trop de recul et de vérité établie sur ce qui fonctionne vraiment bien. En 2007-08 quand j'ai monté le mien, il "fallait" une transmission 3x9, un semi-rigide parce que les TS c'était tout mou, on ne se posait pas la question du format des roues. Tout ça a volé en éclat en 4-5 ans. On n'imagine pas le monde du vélo de route changer aussi vite ; non qu'il soit conservateur (l'arrivée hyper-rapide des disques en est un exemple), mais parce que la majorité des solutions techniques utilisées en route sont hyper-éprouvées, à la fois sur la géométrie ou sur les transmissions.

jfd_ écrit:

Édit : j'suiis toujours en double en VTT

Triple pour ce qui me concerne ; je n'ai pas changé de monture VTT, mais je ne fais pas de compét' ni même d'entraînement poussé, donc je ne suis pas sur la brèche pour optimiser mon spad.

Attendez, pour freiner encore mieux, on travaille sur des systèmes antiblocage ABS. C’est dans les cartons, et ça va bientôt sortir. Dans un premier temps, la révolution technologique s’imposera dans les freins, et les moyeux (pour la roue encodeuse).

Le travail [1] présenté a été développé sur un VTT avec freins hydrauliques (voir Figure 1) et le modèle expérimental. Le système est équipée comme suit :

• Encodeurs numériques sur les roues avant et arrière à 30 dents. Ici, la logique de contrôle ABS repose sur la mesure de la vitesse de rotation de la roue avant, tandis que celui de l'arrière n'est adopté que pour comparer différents tests.
• Une batterie pour fournir l'alimentation électrique.
• Une unité de contrôle électronique est dédiée au traitement des signaux mesurés et aux algorithmes de contrôle.
• Un actionneur de freinage électronique (désormais EBA) qui est un actionneur électrohydrostatique modifié ; il pèse 270g.

Une unité de mesure inertielle (IMU) est disponible mais uniquement pour l'analyse des performances (aucune information de ce Le capteur est adopté à des fins de contrôle).
L'EBA est connecté des deux côtés du circuit de freinage (Figure 2) et cela fonctionne comme suit :

• lorsque le système n'est pas actif, le circuit de freinage se comporte comme un circuit standard, la pression de freinage est déterminée par l’action du cycliste sur le levier uniquement.
• lorsque le système est actif, le piston est déplacé vers le levier de frein et les deux côtés du circuit de freinage sont séparés : aucun échange de fluide ne peut prendre place.

Figure 1


Figure 2

[1] M. Corno, L. D'Avico and S. M. Savaresi, "An Anti-Lock Braking System for Bicycles," 2018 IEEE Conference on Control Technology and Applications (CCTA), Copenhagen, Denmark, 2018, pp. 834-839, doi: 10.1109/CCTA.2018.8511615. ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8511615

albator83 écrit:

Et moi en triple, mais mon Rockrider sert tellement peu... je suis peut-être conservateur, mais autant (et je me répète probablement) passer aux disques en VTT au carrefour des 2000's a été une révélation pour moi (car on pataugeait dans la boue la majorité du temps en Franche-Comté, en freins Cantilever ç gâchait tout le plaisir) ; autant sur route je ne vois pas l'intérêt dans ma pratique avec beaucoup de D+ certes, mais quasi jamais de pluie.

Et j'ai surtout horreur de la manière dont l'évolution se fait, avec des fabricants qui doublent le prix des vélos et nous forcent la main... pour un système limite moins fiable que des VTT d'il y a 10-15 ans Là encore ma mémoire est peut-être défaillante, mais mon premier VTT à disques (Lapierre Technic Disc, trop vite volé dans le garage des parents, hélas) m'avait coûté moins de 1000€ en 2005 ; ~1000€ pour mon Rockrider 8.2 en 2009 avec du Sram X9 un peu partout, fourche Reba Race, etc.

Après si un jour on nous propose des vélos route à disques "abordables" autour de 7 kg, avec des freins capables de tenir une saison sans déconner... je franchirai le pas sans hésiter... car oui, il n'y a pas photo en terme d'efficacité.

PS : je vois bien d'intérêt de passer aux disques qu'à une transmission Di2 par exemple... même si sur route l'un va difficilement sans l'autre :-P (mais là n'est pas le débat)

Alors personnellement, je passerais bien sur du disque, Di2 et 12 vitesses mais :
- je veux du Shimano car la transmission Sram a un rendement pas terrible
- un vélo en 105 coûte déjà autour de 4000~5000 €
- le groupe 105 est prévu pour une cassette 11-34 ou 11-36 et je préfère la 11-30 (j'apprécie le 16 dents), sauf que le dérailleur 105 n'est pas compatible avec un grand pignon < 34 dents => achat d'un dérailleur arrière + cassette Ultegra
- j'ai actuellement un capteur de puissance Quarq, pas sûr qu'il soit adaptable sur un vélo disque 12 vitesses (ligne de chaîne différente et manque de plateau 5 branches compatibles 12 vitesses sur le marché)
- je pourrais passer aux pédales Assioma mais je roule en Speedplay, et je n'ai pas encore vu de retour très positif sur la qualité de mesure des Speedplay Power
- prévoir une paire de roues car le vélo en 105 à 4000~5000 € est équipé de roues alu généralement pas terribles
- j'ai souvent besoin de rajouter 10~20 mm sur les potences livrées par défaut (petites jambes, long buste) et c'est la merde avec les combo tout intégrés

Bref, ça fait vite un beau billet de 7000 € pour répondre à mon cahier des charges, tout ça pour aller potentiellement l'exploser au premier Grand Prix des Nids de Poule venu.
Donc pour l'instant, je garde mon matos actuel, pas sûr que les gens du marketing aient réussi leur coup.

Ils ont réussi pour toute la tranche qui est prête à payer un vélo aussi cher qu'une bagnole d'occasion, ou une moto... sauf que la source semble se tarir, et le marché commence à ralentir
Et au-delà du budget (conséquent), je veux surtout une machine où je peux intervenir moi-même en relative autonomie, sans dépendre d'un magasin car une batterie Di2 refuse tout à coup de fonctionner, ou qu'il faut faire une purge/changer une durite sur un tout intégré (et que c'est la m* XXL).

Au fait stam, tu as utilisé quel outil pour monter ton boîtier Wheel Mfg ? je me renseigne, vu que je risque de prendre le même système pour mes prochains roulements GXP

teamdindon écrit:

Alors personnellement, je passerais bien sur du disque, Di2 et 12 vitesses

Di2 et 12V, objectivement je n'en vois pas l'intérêt.

Déjà, la plupart des cassettes 11V étaient des 10V avec un pignon de 11 dents en + ; pas loin de l'arnaque, mais pas trop de concessions sur les moyeux et pas négligeable en faux plat descendant, et ça permet à la marge d'améliorer la ligne de chaîne sur les développements courants. Et puis ça a fait office de concorde entre Campa et Shimano, les cassettes 11V sont interchangeables.
Alors que pour le 12V, c'est soit un pignon de 10 dents en + dont je ne vois pas l'intérêt, soit un pignon de 29/30/34 en + d'une cassette déjà typée vallonné ou montagne (11/26, 11/27 ou 11/30). Ca impose un changement de moyeu, donc de roue, tout ça pour s'économiser une permutation de cassette quand on va à la montagne ? A mes yeux c'est une enclume pour enfoncer une punaise.

Et le Di2 c'est pire, ça ne me semble pas plus fiable que le méca, c'est lourd, c'est aliénant. OK ça facilite les intégrations, mais si c'est pour gagner 3 pouillièmes de watt grâce à l'aéro des câbles... bof.

albator83 écrit:

Au fait stam, tu as utilisé quel outil pour monter ton boîtier Wheel Mfg ? je me renseigne, vu que je risque de prendre le même système pour mes prochains roulements GXP

Si c'était à refaire je prendrais une douille correspondante à brancher sur la clé dynamo, je ne pensais pas m'en re-servir pour autre chose, mais j'avais déjà acheté une clé PT BBT-29 pour monter les BSA-30 de mon vélotaf, donc ça allait. C'est du 16 cannelures sur un cercle de 52mm (de mémoire) a priori plutôt 48,5mm.
Alors que j'ai stressé quand j'ai vu arriver l'outil Rotor pour monter/démonter les étoiles sur Aldhu/2inpower, c'est une tête 16 cannelures et je la pensais compatible avec la BBT-29 qui fait les formats avec rlts 42mm (T47, BSA30...) ou BSA, mais non... J'ai trouvé par hasard dans mon bazar un outil 16 cannelures de dimension intermédiaire dont je suis incapable de me souvenir de l'utilité (écrous de serrage Centerlock White Industries ??), ça a fonctionné.

stam écrit:

teamdindon écrit:

Alors personnellement, je passerais bien sur du disque, Di2 et 12 vitesses

Di2 et 12V, objectivement je n'en vois pas l'intérêt.

Déjà, la plupart des cassettes 11V étaient des 10V avec un pignon de 11 dents en + ; pas loin de l'arnaque, mais pas trop de concessions sur les moyeux et pas négligeable en faux plat descendant, et ça permet à la marge d'améliorer la ligne de chaîne sur les développements courants. Et puis ça a fait office de concorde entre Campa et Shimano, les cassettes 11V sont interchangeables.
Alors que pour le 12V, c'est soit un pignon de 10 dents en + dont je ne vois pas l'intérêt, soit un pignon de 29/30/34 en + d'une cassette déjà typée vallonné ou montagne (11/26, 11/27 ou 11/30). Ca impose un changement de moyeu, donc de roue, tout ça pour s'économiser une permutation de cassette quand on va à la montagne ? A mes yeux c'est une enclume pour enfoncer une punaise.

Et le Di2 c'est pire, ça ne me semble pas plus fiable que le méca, c'est lourd, c'est aliénant. OK ça facilite les intégrations, mais si c'est pour gagner 3 pouillièmes de watt grâce à l'aéro des câbles... bof.

L'intérêt que je vois au 12 vitesses, c'est typiquement l'ajout d'un pignon de 16 sur la cassette 11-30. J'ai pas mal de parcours autour de chez moi où j'utilise toute la plage du 11-30 en 11 vitesses et où l'ajout d'un 16 dents apporterait pas mal de confort sur les parties plates. À noter aussi que les cassettes 12 vitesses Shimano se montent sur la plupart des corps de roue libre HG 11 vitesses, donc pas de changement de roues/moyeux à prévoir pour celui qui est déjà en disques.
Pour le Di2, ça tient effectivement surtout du confort d'utilisation, mais il n'y a plus vraiment le choix en 12 vitesses, sauf avec le 105 méca qui vient de sortir mais qui là encore est réputé ne fonctionner qu'avec des cassettes en 34 ou 36 dents.
Je n'ai évidemment pas évoqué le cas Campa, mais je n'ai jamais réussi à me faire à l'ergonomie de leurs manettes (pas retestées depuis un moment ceci dit).

Hum ok... donc sauf miracle faudra que je m'équipe d'une clé exprès à ce moment-là, car le seul outil approchant que je possède est celui-ci :
www.probikeshop.fr/cle-pour-boitier-de-pedalier-...fTRFY3caAm3IEALw_wcB

Et même s'il convient (ce dont je doute vu le diamètre) il me faudra une clé pour l'autre côté, au mieux... bref, je verrai en temps voulu et note ta remarque sur la douille.
Merci

Mais tu n'es pas en PF41 sur ton Origine ?
Si c'est le cas, ce n'est certainement pas la même clé que mon boîtier 386evo, avec logement en 46mm.

Edit: ah ben si en fait, la collerette est beaucoup plus large et s'inscrit dans le cercle de 48,5mm, le descriptif du boîtier Wheels Mfg 86/SRAM mentionne le 16-notch/48.5

teamdindon écrit:

Je n'ai évidemment pas évoqué le cas Campa, mais je n'ai jamais réussi à me faire à l'ergonomie de leurs manettes (pas retestées depuis un moment ceci dit).

Alors que ce sont mes préférées une fois en mains sur le spad... d'où, peut-être, mon point de stabilisation autour du 11V, qui me permet de faire pas trop cher et light avec des cassettes/chaînes Shimano & c°, et de joindre l'utile à l'agréable sur les shifters/dérailleurs avec du Campa.

Sur mon KTM, Origine, Look, Canyon... j'ai mis ça à chaque fois : www.alltricks.fr/F-11907-boitiers-de-pedaliers/P...r9cqdl8aAmWxEALw_wcB

Donc diamètre 41 interne (pour axe 24mm GXP Sram), chez Wheel Mfg ça correspondrait à ça : wheelsmfg.com/bottom-brackets/bb86-92/bb86-92-ou...am-cranks-black.html et ce genre de clé : wheelsmfg.com/bb-wrench-48-5mm-44mm.html

PS : je me rends compte qu'avec un seul boîtier WMFG à vissage central, je me paie quatre Sram GXP à presser qui ma foi font bien leur job ^^ (en plus d'être bien notés chez Friction Facts )

albator83 écrit:

Sur mon KTM, Origine, Look, Canyon... j'ai mis ça à chaque fois : www.alltricks.fr/F-11907-boitiers-de-pedaliers/P...r9cqdl8aAmWxEALw_wcB

Donc diamètre 41 interne (pour axe 24mm GXP Sram), chez Wheel Mfg ça correspondrait à ça : wheelsmfg.com/bottom-brackets/bb86-92/bb86-92-ou...am-cranks-black.html et ce genre de clé : wheelsmfg.com/bb-wrench-48-5mm-44mm.html

PS : je me rends compte qu'avec un seul boîtier WMFG à vissage central, je me paie quatre Sram GXP à presser qui ma foi font bien leur job ^^ (en plus d'être bien notés chez Friction Facts )

D'autant plus que les dernières itérations du boîtier Sram (à mon avis, ils ne font plus d'évolutions sur ce standard) ont pas mal progressé en terme de durabilité par rapport aux versions d'il y a 10~12 ans.
Ceci dit, la réalisation des portées dans le cadre (respect des tolérances géométriques spécifiées par Shimano ou Sram, qui sont plutôt touchy à garantir) joue beaucoup sur les frottements et la durabilité. Time et Look sont plutôt bons là-dessus, Canyon moyen-bas et Cervélo, Open et 3T sont carrément médiocres.

sur mon KTM j'ai déjà poussé des roulements Sram à +70000 km sans que ça craque ou gratte, l'axe du pédalier était peu marqué sur les portée après 100000 km cumulés sur différents vélos... j'imagine que l'alignement des portées cadre ne doit pas être trop mauvais

Après un boîtier alu à visser est une sorte d'investissement, puisque ensuite on le laisse tel quel et ne change que les roulements... quitte à partir sur de l'ABEC-3 en première intention, puis monter en gamme sur les roulements par la suite (contact angulaire, si nécessaire). Du moins je le vois comme ça.

PS : le Canyon CF SLX a vécu trop peu (malheureusement), mais j'avais effectivement cramé ces mêmes roulements en 10000-12000 km... soit moins d'une saison pleine.

albator83 écrit:

PS : je me rends compte qu'avec un seul boîtier WMFG à vissage central, je me paie quatre Sram GXP à presser qui ma foi font bien leur job ^^ (en plus d'être bien notés chez Friction Facts )

Avec un seul BB Sram GXP, je me paie 4,5 paires de roulements BB30 (ref 6806-2RS) que j'améliore en ajoutant un peu de graisse.
Par contre, je ne sais pas combien de KM un boitier GXP durerait avec moi... Donc difficile de comparer les 2...

J'ai aussi songé à garder les cuvettes plastiques sur mes PF GXP, et ne changer que les roulements... mais ceux qu'ils mettent dans les Sram ont une forme assez particulière, du j'économise au mieux ~10€ à chaque changement (sur des cuvettes à 30€). Vu qu'un coup sur deux j'abime le plastique avec le chasse-cuvette au remplacement, j'ai vite abandonné l'idée (amha ce n'est pas trop prévu pour, et si c'est pour se cogner des grincements pédalier avec des roulements quasi neufs, bof).

gillesF78 écrit:

A quelle valeur estimes-tu la probabilité de recevoir un roulement avec "NSK" écrit sur le joint, quand on commande un roulement NEATT à 3,99€ ?

stam écrit:

gillesF78 écrit:

A quelle valeur estimes-tu la probabilité de recevoir un roulement avec "NSK" écrit sur le joint, quand on commande un roulement NEATT à 3,99€ ?

Je ne sais pas. Mais la durée de vie de mes roulements Roulements Enduro 71806 LLB à 50€ la paire est actuellement de 5000 km sur mon Time Alpe d'Huez 01.

J'ai bien envie de monter des 6806-2SR en ABEC-1 regraissés par mes soins, juste pour voir la différence de comportement.
J'ai une graisse "Graisse pour roulements Finish Line Ceramic Graisse" spéciale...