Aide sur achat cadre à patins

Étonnant, j'ai jamais eu de problème avec les maillons rapides et je suis pas le seul.

Question bête, tu es sur que le maillon était bien clippé des 2 côtés?

Sinon j'ai toujours fait attention à ne pas mélanger le triplet cassette/chaine/maillon.
Là tu as peut être été trop dans l'exotisme

Oui, il était bien déployé, mais je l'avais trouvé étonnamment facile à clipser. D'habitude on sent une petite résistance quand on tire dessus, et il faut pousser un peu pour le déverrouiller. Celui-ci coulissait tout seul... un peu trop seul, là à l'heure qu'il est il se promène tout seul en 2 parties dans mon jardin !

Difficile de ne pas mélanger avec une chaîne Shimano, qui ne fait pas de maillon rapide, et une cassette Rotor, qui ne fait pas de chaîne bas de gamme. Dans ces cas-là il faut vraisemblablement éviter le maillon rapide... J'ai mis une chaîne SRAM 1130 en attendant d'acheter un Quick Link, et comme j'ai remonté une cassette Shimano je devrais d'ici 3-4000km revenir à quelque chose de moins hétéroclite.

Shimano fait des maillons rapides maintenant.
Et pour en avoir encore monté un le week-end dernier je te confirme qu'il faut appuyer assez fort sur une pédale pour qu'il se clippe.
Dans ton cas il y avait peut-être trop de tolérance entre les deux marques pour que ça fonctionne correctement.

Possible : celui-ci était emballé, écrit "re-usable" dessus, il fallait peut-être comprendre que le fabricant avait déjà pris l'initiative de le recycler.
Je n'avais pas utilisé de maillon rapide depuis 10-12 ans, dans mon souvenir ça se clipsait en tirant modérément. Le clipsage à la pédale est plutôt associé aux Powerlink/Quick Link pour moi.

J'ignorais pour les maillons rapides et Shimano... Je vais quand même éviter et m'équiper de rivets de rechange et d'un bon dérive-chaîne...

Idem, tous mes maillons rapides (même après plusieurs démontages/remontages) nécessitent une pince pour clipser (ou alors se mettre en appui très très fort sur la manivelle).
De fait, si je dois défaire la chaîne au bord de la route... ce sera avec le dérive-chaîne de la sacoche qui est secondé par un PowerLink de secours. L'ennui de péter une chaîne en roulant n'est pas tant de pouvoir se dépanner (ça a dû m'arriver deux fois en 25 ans, dont une où c'était la chape dérailleur qui avait cédé), mais surtout de ne pas manger le cintre ou le sol, avec le genou ou les dents.

Comme dit plus haut un maillon trop facile à monter/démonter, c'est poubelle.

stam écrit:

J'ignorais pour les maillons rapides et Shimano... Je vais quand même éviter et m'équiper de rivets de rechange et d'un bon dérive-chaîne...

Trois candidats qui matent les rivets Campagnolo :
- Topeak All Speeds Chain Tool : le moins onéreux (autour de 25€), permet de voir la plongée du rivet pressé pour, le cas échéant, ne pas le sortir complètement (même s'il est de moins en moins courant qu'on re-rivette avec le même rivet), pas de réglage selon l'épaisseur de chaîne, c'est ce genre de dérive-chaîne que j'ai et dont j'ai cassé le pontet, et avec lequel il est difficile de maintenir le rivet travaillé dans l'axe du poinçon... et je suis dubitatif sur la durée de vie des poinçons, qui servent aussi à mater...

-VAR CH-06600 : pas donné (+/-100€), système astucieux d'adaptation à la largeur de chaîne, on voit aussi la plongée du rivet pressé, même doute sur le fait d'utiliser le poinçon chasse-rivet pour le matage. Pas disponible partout en ce moment, voire nulle part.

-Pedro's Pro Chain Tool 3.2 : pas donné non plus (85€), visualisation de la plongée du rivet, système d'adaptation à la largeur de chaîne moins séduisant (le pontet est à hauteur réglable, et je me méfie des fixations par la pression d'une vis là où il y a des grosses contraintes perpendiculaires...), mais le matage a son poinçon dédié.


Edit: il y a aussi le Park-Tool CT4.3, mais indisponible, et depuis un moment semble-t-il...

Au garage j'en ai un de ce type :
www.xlc-parts.com/fr-fr/derive-chaine-xlc-to-s28-pour-hg-ug-678910-vit/

Je ne sais pas si c'est approprié pour Campa (du mal à voir ce qui rend le rivetage si spécifique), mais ça fait le job pour les vieilles chaînes à riveter ou les demi-maillons type piste/monovitesse.
L'élément déterminant par rapport à un dérive-chaîne bas de gamme étant le pointeau opposé sur ressort. Qui aide à garder le maillon bien perpendiculaire au dérivetage/rivetage + éviter d'aller trop loin quand on sort la goupille. Avec possibilité de visser/ajuster la butée opposée au plus près.

Et celui là, qu'en pense-tu ?
(trouvable pour un peu moins cher que le prix fabriquant)

pedroseurope.eu/fr/collections/chain/products/pro-chain-tool-3-2


EDIT : merdum j'avais pas vu que tu l'avais mentionné en dernier

pasqup01 écrit:

Et celui là, qu'en pense-tu ?
(trouvable pour un peu moins cher que le prix fabriquant)

Et même beaucoup moins cher là : planetecycle.com/contents/fr/p14664_derive-chain...-pro-chain-tool.html

(trouvé car présent sur la plate-forme Alltricks, je voulais savoir qui se cachait derrière la boutique Swimbikerun, fiable/pas fiable ?, localisée à Rennes, et de fil en aiguille je suis arrivé sur la boîte, parmi toutes celles hébergées à la même adresse, qui avait le dérive-chaîne en stock... ). Il y a même son prédécesseur où le pontet de réglage est avantageusement remplacé par le système tournant vu sur le VAR planetecycle.com/contents/fr/p14665_derive-chain...ulti-chain-tool.html , mais en lisant la notice, on voit que le poinçon n'est pas sur roulement => en rotation lors du rivetage.

Yapluka faire quelques réserves de rivets, je serai ensuite indépendant des maillons +/- rapides, et autonome pour monter/démonter les chaînes, aussi souvent que nécessaire pour un bon entretien. J'avoue que la chaîne basique à 10€ / la chaîne Dura Ace à 25€ ne m'incitaient pas à être précautionneux de mes chaînes : du Squirt dès que ça grinçait, et dès que les 0,75% s'approchaient (3000/5000km selon la saison), ça partait à la poubelle, noir comme du charbon, sans un démontage. A 15€ pour l'entrée de gamme / 40 et + pour le haut de gamme, je vais tenter une approche un peu plus durable.

stam écrit:

Petite photo rapide après montage de la transmission ce week-end et réception des roues ce midi :

Il me reste à couper le bout de pivot inutile, et à changer les patins de freins. Au réglage de la transmission, les changements multiples de pignons semblent être un vrai + de ce millésime par rapport au 10v, de même que le "multicrantage" à la montée et à la descente du levier gauche.

Stam : peux tu me donner le poids de ton vélo sans compteur, pompe et éventuelle sacoche de selle ? Et le poids de tes roues ? (Curiosité pour comparer les versions "21" et "01").

J'ai lu qu'une peinture blanche doit etre bien épaisse et alourdit le cadre jusqu'à 100g par rapport à un cadre simplement vernis...

J'imagine qu'un poids "à la louche" ne te suffira pas ? Genre je me pèse seul, puis je me pèse avec le vélo...

stam écrit:

J'imagine qu'un poids "à la louche" ne te suffira pas ? Genre je me pèse seul, puis je me pèse avec le vélo...

En effet. Ce ne serait pas assez "WW" pour me faire une idée du AH21...

Je recherche un kit cadre performant, facile à entretenir, et durable (hormis destruction non programmée de type chute) :
- douille de direction ronde 1" 1/8
- tige de selle ronde 27.2mm ou 31.8 mm
- boitier de pédalier fileté BSA ou T47
- jeu de direction "standard" semi intégré 1" 1/8
- compatible avec les groupes mécaniques
- pour freins à patins
- compatible avec les pneus de section 28mm
- avec passage externe de la cablerie (éviter bruits de vibration et difficultés de maintenance)
- poids cadre + fourche < 1200g

J'aurais dit Origine, mais ça colle pas avec filetage BB et câblerie externe.
A mon avis => TrocVelo ou LBC, mais le combo câblerie externe + BSA + poids léger va être compliqué à trouver.
Peut-être un Cervélo R5 des années CSC/Schleck ? (donc < 2010, ça commence à dater même en occasion).

albator83 écrit:

J'aurais dit Origine, mais ça colle pas avec filetage BB et câblerie externe.
A mon avis => TrocVelo ou LBC, mais le combo câblerie externe + BSA + poids léger va être compliqué à trouver.
Peut-être un Cervélo R5 des années CSC/Schleck ? (donc < 2010, ça commence à dater même en occasion).

Pareil, et avec la fourche en 1"1/8 constant tu ne trouveras probablement pas de T47.

La passage interne de la câblerie ne fait pas de bruit sur mon AH21... Peut-être parce que ce sont des gaines italiennes de haute qualité ?

Pas de bruit non plus dans mes cadres... et sans liner.
Sûr qu'une fourche non-conique, c'est un vrai mouton à cinq pattes hors artisanat (et encore).

Fredhamster écrit:

Tu cherches sur Ali Gilles ? T'es encore plus joueur que moi

Oui, mais je passerai commande uniquement si je constate que les REX sont très élogieux sur des sites indépendants tels que weightweenies.starbike et chinertown...

Fredhamster écrit:

En ce qui me concerne je suis passé au disque, plus assez de choix en patins et puis mon vélo Origine à patins, jantes basses en alu peut encore rouler si j'en ai envie...

Tout ça avec des jantes de 50mm, le truc pour ne pas grimper une bosse, enfin en théorie vu que j'exploses tous mes PR depuis que je l'ai...

Je peux laisser tomber le JDD non-conique, tant que les roulements sont standards.

Pour la cablerie externe, c'est vachement plus pratique. D'ailleurs, les FOCUS Izalco MAX de 2015 étaient repassés brièvement en cablerie externe.

stam écrit:

albator83 écrit:

J'aurais dit Origine, mais ça colle pas avec filetage BB et câblerie externe.
A mon avis => TrocVelo ou LBC, mais le combo câblerie externe + BSA + poids léger va être compliqué à trouver.
Peut-être un Cervélo R5 des années CSC/Schleck ? (donc < 2010, ça commence à dater même en occasion).

Pareil, et avec la fourche en 1"1/8 constant tu ne trouveras probablement pas de T47.

La passage interne de la câblerie ne fait pas de bruit sur mon AH21... Peut-être parce que ce sont des gaines italiennes de haute qualité ?

J'ai du faire remplacer sur mon AH01 :
- le liner du frein arrière (1 embout décollé et il ballotait et vibrait dans le cadre)
- les liners de dérailleurs : retrouvés décollés de l'embout lors d'un changement de cablerie.

Sur ces vélos, les liners sont assemblés à des embouts et sont spécifiques.