Le post de l\'entretien de la transmission

Première sortie de l'année hier, et premier gag.

A peine 10 km de parcourus que, suite à un changement de vitesse, ma roue libre tourne dans le vide. Plus rien n'accroche. C'est mort. Y'a plus qu'à faire demi tour et rentrer à pied. Ca va être long 10 km...

Pour la technique, il s'agit d'un CRL MAVIC de type "Instant Drive 360". Un truc plus proche du fonctionnement d'un embrayage que d'une roue libre classique à cliquet. Le temps de démonter la cassette au retour et tout s'était remis en place. Mystère. J'ai quand même démonté et nettoyé complètement le CRL par acquis de conscience. Une erreur lors de l'entretien, réalisé par mes soins, en juin ? Une graisse trop épaisse (tout m'avais l'air un peu "collant") conjuguée à un effet de la température ? Mais je suis déjà sorti par plus froid cet hiver. En tout cas j'ai utilisé cette fois une graisse MAVIC "spéciale CRL" qui me semble plus liquide.

Certains d'entre vous ont déjà eu ce type de mésaventure ?

Epilogue 1 : Idée de génie, j'ai fini par trouver sur le bord de la route un bout de fil de fer qui m'a permis de ligaturer ensemble la cassette et quelques rayons, et de rentrer, en douceur, en mode fixie

Epilogue 2 : Si j'étais vraiment un génie ça se saurait et surtout je me serais rappelé que ce type de CRL se retire sans outils et sans avoir besoin de démonter la cassette, juste en tirant dessus. Cela m'aurait permis de tout remettre en place. Bref je suis un idiot

Sur les CRL mavic, il me semble qu'il faut mettre de l'huile, et non de la graisse.

Ecouter à 1min 50s cette vidéo :

Chez fulcrum et campagnolo, la graisse est conseillée sur les cliquets du corps de roue libre :
Source :
www.campagnolo.com/on/demandware.static/-/Librar..._Rev10_05_22_FRA.pdf



Lien :
www.amazon.fr/Campagnolo-Graisse-Velo-Lubrifiante-Oegr000/dp/B003R4Y2HI

Cela m'est arrivé une fois quand j'étais (très) jeune, mais je m'en suis rendu compte au garage avant de partir... et mon père m'avait à moitié eng* car j'avais été beaucoup trop généreux en huile sur la cassette : huile qui avait fini par dégouliner dans les cliquets (c'est dire mon travail de sagouin), et donc les coller. C'était sur un moyeu Shimano Ultegra 6600.

Depuis... je suis beaucoup plus précautionneux sur l'entretien cassette et CRL, préférant tendre vers la "sous-lubrification" plutôt que l'excès.
De plus, l'essentiel de mes roues est en moyeux DT avec un système ratchet nettement moins sensible à ce genre de blocage. Et un entretien minimal : une fois l'an (ou après chaque gros déluge), démontage/nettoyage/graissage avec un filet de graisse téflon sur les deux engrenages, et basta. DT Swiss propose évidemment une graisse fluide "spéciale" hors de prix, mais je m'en passe volontiers

Sinon un peu d'huile un brin épaisse comme le conseille Jeff, c'est très bien aussi

Comme tu dis, il a suffi d'une combinaison froid + lubrifiant trop collant pour que ça tourne dans le vide pendant la sortie... faut pas chercher plus loin. Mais loin de chez soi c'est toujours embêtant ; et avec le froid c'est pas toujours facile de déboîter le CRL (avec son capuchon vers l'écrou de cassette) à la main, sur le terrain. Déjà qu'au chaud dans le garage on bataille parfois un moment pour le démontage/nettoyage du CRL, avec les outils appropriés

Salut,

Il va être temps de changer mes plateaux. Je n’ai jamais fait cette opération sur un vélo, je n’arrive pas à savoir s’il faut remplacer les vis cheminées (qui ont travaillé pendant 45000kms).

Pour les vis cheminées:
- si elles sont en aluminium, il faut respecter le couple de serrage de 5 Nm, sinon elles risquent de se casser
- il faut les remonter en mettant de la loctite bleue sur les filetages
- il faut parfois une "clé demonte ecrous" si les ecrous sont de type shimano
- parfois, les vis ont une empreinte torx,

Si les vis cheminées sont en bon état je les conserve : i.e. empreinte hexa (ou torx, ou plate pour la clé à fente) pas abimée, et qu'elles viennent sans forcer/gripper au démontage (ce qui est en principe le cas, si on a monté au couple + mis un zeste de gras sur l'extérieur).
S'il y a doute, je change.

Les plateaux sont d'origine, je n'ai jamais touché aux vis. Donc du frein filet au remontage et serrage à la clé dynamo. Merci pour vos réponses.

On va dire que c'est de la transmission...

Mon HT Wahoo fait beaucoup de bruit, je me doute qu'il faut que je le nettoie et entretienne, ce que je n'ai jamais fait. J'ai trouvé plusieurs vidéos sur YT qui montrent quoi faire dans l'ensemble, mais avant de faire des conneries en en suivant une (choisie au hasard vu mes capacités de mécanicien...) qui n'est pas la plus adéquate, je préfère prendre conseil auprès de ceux qui ont déjà procédé au démontage/entretien/remontage de l'engin...

Merci d'avance

Salut,

Je suis toujours sur mon changement de plateaux, j’ai l’occasion d’avoir des rotor ovales compatibles avec mon pédalier dura ace. Est-ce que l’un d’entre vous est déjà passé en ovale? Niveau réglage dérailleur c’est pas la galère?

Salut,

Tu peux te faire ta propre idée, mais de ce que j'ai lu ici et là : le réglage du dérailleur avant est plus délicat.
Et ça fait un peu plus de bruit à l'usage.
Mais ça dépend sûrement du type de plateaux montés (Rotor, O'Symetric, AbsoluteBlack, etc). Car tous n'ont pas la même forme, le même réglage, etc.

J'ai roulé en plateaux Dual Oval à une époque (forme très proche des O'Symetric) et c'était vraiment tendu en terme de réglage (groupe Sram 10 vitesses mécanique). J'arrivais à obtenir quelque chose qui ne frotte pas sur les extrêmes (= croisé jusqu'à l'avant dernier pignon). Par contre, il fallait être assez vigilant et doux lors des changements de plateau pour ne pas dérailler.

Qui plus est, ça reste des morceaux de tôle assez souples donc je ne sais pas trop ce que ça donnerait avec un dérailleur avant Di2 qui met pas mal de force sur les plateaux.

Ce sont des rotor Qrings aéro, d'après mon voisin qui peut me les procurer y’a pas spécialement de difficulté avec ceux-là (je suis en dura-ace mécanique).
Je vais me laisser tenter juste par curiosité, vu le prix ça ne me fera pas boîter si je doit reprendre des shimano parce que ça ne me convient pas. Merci pour vos réponses.

Rien ne vaut un essai, effectivement.
Mais je tire mon chapeau à teamdindon, parce que tenter de régler des ovales avec un Sram 10v méca "vieux" (sans la cinématique Yaw apparue sur les 11v, qui rend l'ensemble quasi aussi efficace/franc que Shimano )... y'a le beau geste. Déjà qu'en plateaux ronds classique faut être minutieux (et en prise sur le HT ça ne passe jamais avec des plateaux ronds pas Sram)

Ça fait plaisir de voir mon talent enfin reconnu à sa juste valeur

Cette transmission Sram 10v est chez moi aussi recyclée sur le HT avec des plateaux ronds KCNC et je confirme ton observation.

Et encore, j'avais remplacé depuis longtemps le dérailleur avant Red (et sa fourchette titane toute molle) par un modèle Force plus rigide.

J'ai une question "roulements"...
Je viens d'identifier le problème de mon Elite Turno : la roue d'entraînement a tendance à se désaxer sous forte charge ('fin... c'est relatif, la forte charge c'est moi ), et donc à désaligner la roue crantée portée par la roue et les cliquets du corps de roue libre. Résultat, ça claque de manière chaotique : le bruit d'un corps de RL dont les cliquets collent, mais avec une sensation limitée de "louper une dent". J'ai déjà constaté une belle amélioration en remplaçant les 2 roulements font tourner cette roue autour de l'axe qui supporte la cassette. Les 2 étaient complètement morts, j'en ai mis un "moins mort" et un neuf que j'avais sous la main, sans les coller. Ca claque déjà beaucoup moins. Mais c'est vraiment mal foutu, cette roue de 200mm de diamètre tourne autour de 2 roulements de 42x20x12 qui sont côte-à-côte, alors qu'un écartement les aiderait à supporter les contraintes axiales.
Je vais refaire le changement, avec des roulements neufs que je collerai soigneusement à la loctite 638.
Comme les logements des roulements ne sont pas très ajustés, ce qui ne les aide pas non plus à gérer la contrainte axiale, je voudrais trouver des roulements de bonne qualité, mais avec un jeu interne axial le plus faible possible. Donc tout l'inverse des roulements "haute vitesse" qu'on trouve de plus en plus.
Chez INA/FAG/SKF il y a les roulements normaux (N), C3 et C4 à haute vitesse. Il existe aussi des C1 et C2 à faible jeu interne, mais pas moyen d'en trouver sur le web... Je trouve des C2 chez quelques distributeurs, mais qui ne vendent qu'aux entreprises. Est-ce que vous connaissez des boîtes moins bien référencées sur les moteurs de recherche, qui auraient du roulement FAG ou SKF 6004-ZZ-C2 en vente aux particuliers ?

Il y a aussi la possibilité de mettre des roulements à contact oblique, ceux-là sont trouvables, mais avant d'envisager de mettre >100€ dans des roulements sur un HT que j'ai acheté 400, je voudrais valider que l'installation de roulements neufs résout complètement mon problème.