roues routes artisanales vs industrielles

Pour les DT Swiss RR511 (comme les 411 d'ailleurs), DT Swiss impose le montage de rondelles "PHR" entre les écrous de rayon Prolock Squorx Pro Head nipples et la jante, ainsi que le graissage de la surface située entre la jante et les rondelles.

Ca complique le montage non ?

Anyone wanting to build a reliable super-stiff wheel is starting in the right place with the RR 511. Thanks to a state-of-the-art aluminum alloy and surface treatment, this extremely robust 32mm high semi-aero rim is lighter than you would think. And those thinking of using it on gravel or cyclo-cross courses can easily install tubeless tires.
ERD and weights shown include PHR washers
Tubeless-Ready Alloy rim can be used with or without tubes (tape, valves and sealant sold separately)
2.0 silver alloy Prolock Squorx Pro Head nipples and PHR washers included
The wheel must be built with the supplied PHR washers and Pro Head nipples. The PHR washer must be positioned between the nipple and rim and fit correctly within the radius of the rim. DT Swiss recommends that the contact area between the nipple and PHR washer is greased
Item Specifications
Color Black
Weight 533
Hub Drilling 24
Rim Depth 32
Manufacturer Spec ERD 581
Valve Presta
ISO Diameter 622 / road / 29"
Wheel Size 700c
Tire Type Clincher
Tire Type Tubeless Ready
Rim Center Offset 0
Rim Joint Welded
Brake Track Machined
Defined Color Black
Rim Width (External) 22
Rim Material Alloy
Rim Width (Internal) 18
QBP Measured ERD (mm) 579
MPN: RDRR51RPN24S011417 - DT Swiss - RR 511 - Rim

Ça impose principalement d'utiliser leurs écrous (qui visiblement sont fournis avec la jante) avec leur clé spécifique (non fournie, elle) à la place d'un bête tournevis.
Au niveau montage, ça impose juste une opération de plus au moment du laçage (perso je me vois bien enduire généreusement la rondelle de graisse pour qu'elle reste collée à l'écrou au moment de glisser le tout dans le trou de la jante histoire de ne pas la perdre à l'intérieur).

teamdindon écrit:

Ça impose principalement d'utiliser leurs écrous (qui visiblement sont fournis avec la jante) avec leur clé spécifique (non fournie, elle) à la place d'un bête tournevis.
Au niveau montage, ça impose juste une opération de plus au moment du laçage (perso je me vois bien enduire généreusement la rondelle de graisse pour qu'elle reste collée à l'écrou au moment de glisser le tout dans le trou de la jante histoire de ne pas la perdre à l'intérieur).

Merci ! Tout ça pour gagner 50g par rapport aux 585...

Les bonnes vieilles DP18 / RR 585 / Kinlin sont plus faciles à monter !

Si j'ai bien compris, l'intérêt c'est d'voir une sorte de rotule entre l'écrou et la jante de manière à bien l'orienter dans l'axe du rayon.
Mécaniquement, c'est effectivement plutôt sain. Par contre, il me semblait que les écrous classiques remplissaient déjà ce rôle.

Oui, les écrous classiques font déjà ça parce qu'ils sont en contact avec le fond de jante par une surface sphérique.
J'ai plutôt l'impression que c'est pour mieux répartir les contraintes tout en diminuant l'épaisseur de la jante. Les 585 ont un fond épais et plat mais n'ont pas besoin de rondelles.

J'ai monté une apire de 411. Elles sont arrivées sans les rondelles ni les écrous. Par contre avec les manuels et les warnings partout.

Donc (lol) je les ai montées normalement, avec des écrous classiques et sans rondelles ! C'est sur le vélo que j'ai vendu, j'ai pas eu de mauvais retour pour le moment.

lebad écrit:

J'ai monté une apire de 411. Elles sont arrivées sans les rondelles ni les écrous. Par contre avec les manuels et les warnings partout.

Donc (lol) je les ai montées normalement, avec des écrous classiques et sans rondelles ! C'est sur le vélo que j'ai vendu, j'ai pas eu de mauvais retour pour le moment.

File moi une paire de 411 sans rondelles phr... J'vais les tester, puis je te donnerai mon verdict après avoir descendu Chalais, le col du coq, et la Bastille

J'ai pas dit que c'est ce qu'il te fallait !! Je suis même convaincu que c'est trop light pour toi

Sinon Pierre, tu es (étais ?) toujours satisfait des Lightbicycle tubeless en 35 mm ?
Je commence à réfléchir pour un montage pneu/tubeless carbone plus aéro que mes alus basses... :-)

albator83 écrit:

Sinon Pierre, tu es (étais ?) toujours satisfait des Lightbicycle tubeless en 35 mm ?
Je commence à réfléchir pour un montage pneu/tubeless carbone plus aéro que mes alus basses... :-)

Je lui ai racheté ses roues (light bicycle / moyeux CK / CX-Ray) en janvier, elles n'ont plus quitté mon vélo de la saison.
Montage en tubeless en Fusion5 Perf. RAS, elles n'ont pas pris un voile, la roue avant à survécu à une chute ou j'ai mis mes rayons dans l'attache rapide d'un pote , la roue arrière est sortie indemne d'un énorme nid de poule pris à 70km/h -> pneu éclaté. Elles remplaçaient une paire de dura-ace en 24mm, j'ai un meilleur feeling partout, sauf au freinage (patins black prince) ... où je suis loin d’être serein !

Entre un DT240S et un WI T11, est-ce que la différence de coût vaut le coup ?
Les DT sont fiables mais le CRL en beurre et les roulements sont à changer régulièrement.
WI, je connais pas.

Chacun son avis, perso j'assimile White Industries à Chris King : la rolls du moyeu, mais presque du luxe...
Pour moi la différence de tarif n'est pas justifiée dans mon utilisation : c'est vrai le CRL chez DTSwiss est en mousse, mais après deux/trois saisons en DT240S (course) et DT350 (entraînement) je n'ai pas encore eu à changer malgré un entretien minimaliste... idem pour les roulements, toujours d'origine (et de mémoire ce sont des roulements industriels standards, donc peu couteux).

Après s'ils nous sortaient un CRL titane en option ce serait parfait, un jour peut-être... :)

Christoph3 écrit:

Entre un DT240S et un WI T11, est-ce que la différence de coût vaut le coup ?
Les DT sont fiables mais le CRL en beurre et les roulements sont à changer régulièrement.
WI, je connais pas.

323 $ l'arrière, www.wheelbuilder.com/white-industries-t11-rear-road-hub.html
123 $ l'avant, www.wheelbuilder.com/white-industries-t11-front-road-hub.html
Avec les frais douaniers, tu dois t'en sortir pour 450€ la paire...

Merci pour la précision, je n'ai jamais eu de WI entre les mains (juste roulé une fois sur CK).

@JFD : normalement dans quelques mois, j'aurai une bonne adresse à te donner pour des moyeux disque en 24 trous

La protection des roulements, ou plutôt l'absence de protection, on la retrouve sur pas mal de moyeux en effet. C'est le cas par exemple sur un Extralite de route, mais dans ce cas compte tenu de l'exclusivité des moyeux (recherche de légèreté maxi) on peut l'accepter.

Seb-@. écrit:

@JFD : normalement dans quelques mois, j'aurai une bonne adresse à te donner pour des moyeux disque en 24 trous

Je suis preneur aussi, j'ai une paire à monter

Seb-@. écrit:

@JFD : normalement dans quelques mois, j'aurai une bonne adresse à te donner pour des moyeux disque en 24 trous

La protection des roulements, ou plutôt l'absence de protection, on la retrouve sur pas mal de moyeux en effet. C'est le cas par exemple sur un Extralite de route, mais dans ce cas compte tenu de l'exclusivité des moyeux (recherche de légèreté maxi) on peut l'accepter.

Pour choisir le bon moyeu selon le type d'usage que l'on fera, les conseils d'un monteur ou d'un vendeur sont précieux...
J'utilise mes roues de course par tous les temps, donc l'extralite n'est pas pour moi.

laurent.a écrit:

Seb-@. écrit:

@JFD : normalement dans quelques mois, j'aurai une bonne adresse à te donner pour des moyeux disque en 24 trous

Je suis preneur aussi, j'ai une paire à monter

Cela ne sera pas sous ma marque, mais sous celle d'un client monteur de roues. J'peux pas en dire plus, désolé. Mais le moment venu, contacte-moi et je t'en dirai davantage. Juste un détail : vu le cahier des charges de mon client, on sera dans une tranche de prix élevée.

gillesF78 écrit:

Seb-@. écrit:

@JFD : normalement dans quelques mois, j'aurai une bonne adresse à te donner pour des moyeux disque en 24 trous

La protection des roulements, ou plutôt l'absence de protection, on la retrouve sur pas mal de moyeux en effet. C'est le cas par exemple sur un Extralite de route, mais dans ce cas compte tenu de l'exclusivité des moyeux (recherche de légèreté maxi) on peut l'accepter.

Pour choisir le bon moyeu selon le type d'usage que l'on fera, les conseils d'un monteur ou d'un vendeur sont précieux...
J'utilise mes roues de course par tous les temps, donc l'extralite n'est pas pour moi.

Tout à fait, et concernant l'Extralite je le mentionne pour illustrer. NB : ajouter un flasque de protection devant le roulement ne coûte quasiment rien en termes de masse. Je ne souhaite pas publier certaines infos, comme les épaisseurs que je mets, mais à cet endroit on peut faire un truc pas épais et vu les diamètres, le surplus de matière est au final très, très limité. C'est pour cela que je trouve dommage de ne pas en mettre un, c'est trop jusqu'au-boutiste et ne peut se comprendre que pour des produits type Extralite. Sur un WI pas ultra-léger, c'est difficilement justifiable.

Dans le cas où vous avez un flasque de protection, vous pouvez renforcer cette protection en graissant entre le flasque et le roulement, tout bêtement. Plusieurs graisses possibles :
- PTFE : why not, mais attention, ça résiste en général moyennement bien à l'eau. Il faudra en remettre de temps en temps.
- lithium : un bon compromis, assez résistant à l'eau et qui n'ajoutera pas trop de frottements visqueux même à froid.
- silicone : c'est très collant et pour le coup le top pour protéger, mais ajoute pas mal de frottements visqueux, en particulier à froid.

Pour ma part, je préfère la graisse silicone car à chaud le frottement est tellement réduit que... Cela étant ce n'est pas très vendeur, en tournant l'axe d'avant en arrière sur un moyeu "froid", on perçoit beaucoup de frottements.